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Angola Namibia. Angola: Paese dell'Africa Centrale. Intrattenimento e svago

Angola Namibia. Angola: Paese dell'Africa Centrale. Intrattenimento e svago

Territorio: Angola meridionale, Namibia, Sud Africa, Swaziland, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico meridionale e centrale.

È abitato dai popoli di lingua bantu di Xhosa, Zulu, Swazi, Ndebele e Matabele, Suto, Tswana, Pedi, Tsonga, Venda, Shona, Herero, Ovambo, ecc., nonché da popoli che parlano le lingue khoisan ( Boscimani e Ottentotti). Gli afrikaner e i "colorati" in Sud Africa parlano afrikaans, sudafricani - nella versione locale dell'inglese. I nativi dell'Europa e dell'Asia meridionale (hindustani, biharis, gujarati, ecc.) parlano indo-ariano, alcuni indiani (tamil, telugu, ecc.) parlano lingue dravidiche.

I processi migratori hanno avuto luogo costantemente sul territorio del Sud Africa, a partire dalla migrazione dei popoli di lingua bantu dall'Africa orientale nella seconda metà del I millennio d.C. e., spingendo i popoli Khoisan in aree meno favorevoli (i deserti del Kalahari e del Namib).

Le occupazioni tradizionali dei popoli di lingua bantu sono l'agricoltura manuale taglia e brucia con maggese (sorgo, miglio, mais, legumi, ortaggi) e l'allevamento di bovini semi-nomadi (bovini e bovini di piccola taglia). Ottentotti sono impegnati nell'allevamento di bovini transumanti (bovini grandi e piccoli), ad eccezione del gruppo topnar-nama nella Baia delle Balene (Namibia), che fino a poco tempo fa era dedito alla caccia marina. Il cibo tradizionale di contadini e pastori sono stufati e cereali a base di sorgo e mais, conditi con verdure, latte; la bevanda principale è la birra di miglio. L'insediamento tradizionale - una disposizione circolare di capanne emisferiche ( kraal). A differenza della maggior parte dei popoli africani, che hanno un focolare aperto (di regola, fuori dall'abitazione, nel cortile), le stufe di adobe sono comuni tra gli abitanti delle montagne dello Tswana e del Suto. Abbigliamento tradizionale - non cucito (perizoma e grembiule, mantello di pelle) kaross).

Boscimani(san) - cacciatori e raccoglitori erranti. Come abitazione, le barriere antivento sono utilizzate da rami legati in alto e ricoperti di erba o pelli. Abbigliamento: perizoma e mantello.

19. I popoli dell'Asia occidentale o occidentale.

I popoli dell'Asia occidentale - Siria, Iraq, Iran, Israele, Libano, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, ecc. Tipo antropologico: caucasici, negroidi, tipi di transizione. Immagine linguistica eterogenea: famiglie linguistiche indoeuropee, altaiche e altre. HCT:

seminativi irrigui (colture - frutta e palma da datteri, cereali, cereali);
nomadi pastorali (popoli arabi) - una forma semi-nomade, alleva pecore, cammelli, bovini piccoli e grandi.

La religione è un quadro molto misto. Islam (90% sunniti, 10% sciiti), indù, ebrei, cristiani, ecc.

Cultura materiale: pietra, abitazioni in adobe.

Organizzazione sociale - una struttura tribale con anziani in ciascuna, il Consiglio dei Capifamiglia - Jirga. Poligamia (poligamia), l'usanza del levirato (dopo la morte del marito, la vedova sposa il fratello).

Arabi, (arabo. al-arab, ebr. arabim - "abitanti del deserto") - un popolo di origine semitica, che parla Arabo e abitando gli stati dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Scrittura basata sulla scrittura rotonda araba.

Il maggior numero di arabi vive in Asia, questi sono gli arabi: Bahrain (Bahrein), Giordania (Giordania), Iraq (Iraq), Yemen (Yemenis), Qatar (Qataris), Kuwait (Kuwaitis), Libano (libanese), United Emirati Arabi (UAE); Arabi degli Emirati Arabi Uniti), Oman (Omanis), Arabia Saudita(Saudi), Siria (Siriani); in Africa - Algeria (Algerini), Sahara Occidentale (Mori), Egitto (Egiziani), Libia (Libici), Mauritania (Mauritani), Marocco (Marocchini), Sudan (Sudanesi), Tunisia (Tunisini).

Gli arabi palestinesi vivono in Palestina, Giordania, Libano, Siria e altri paesi; Gli arabi vivono anche in Turchia, Iran, Uzbekistan, Afghanistan, Indonesia e altri paesi. Ci sono emigranti arabi in Europa occidentale (2,5 milioni di persone), Nord e Sud America (1,2 milioni di persone), Africa occidentale e meridionale, Australia, ecc.

Il numero totale è di 296.560.645 persone, di cui 110.418.310 in Asia; in Africa 186.142.335 persone.

Gli ebrei sono un popolo che risale alla popolazione degli antichi regni di Israele e Giuda, che vive in molti paesi del mondo (dal 1948 esiste anche uno stato ebraico - Israele). Numero da 12 a 14 milioni di persone. (2006, stima), di cui circa il 40% in Israele e il 35% negli Stati Uniti. La religione tradizionale degli ebrei è l'ebraismo. Storicamente, i concetti di "ebreo" ed "ebreo" sono strettamente intrecciati e indistinguibili nella maggior parte delle lingue. La maggior parte degli ebrei parla le lingue dei paesi in cui vive. In Israele, la lingua ufficiale è l'ebraico, ripreso come lingua parlata nel 19° secolo.

L'origine dei popoli di lingua iraniana è associata al crollo del continuum indo-iraniano, avvenuto all'incirca all'inizio del II millennio a.C. e. sul ex territorio cultura bactrian-margiana antica, apparentemente pre-indo-iraniana (Asia centrale e Afghanistan). Di conseguenza, apparvero comunità inizialmente compatte di indo-ariani, mitannici e iraniani veri e propri, che si rivelarono separate da barriere geografiche e linguistiche. Dalla fine del II alla fine del I millennio aC. e. c'è un'ampia espansione di tribù di lingua iraniana dalla regione dell'Asia centrale, a seguito della quale gli iraniani si sono stabiliti in vaste aree dell'Eurasia dalla Cina occidentale alla Mesopotamia e dall'Hindu Kush alla regione del Mar Nero settentrionale.

Persiani e tagiki strettamente imparentati. Il problema del rapporto tra persiani e tagiki, i cui dialetti rappresentano un continuum, è tutt'altro che chiaro, il che è particolarmente evidente nell'esempio dell'Afghanistan, nelle regioni occidentali di cui la popolazione di lingua persiana (Parsivans, Farsivans) è vicina in lingua, religione e tradizioni ai persiani delle regioni iraniane del Khorasan e del Sistan, e nelle regioni orientali, la popolazione di lingua persiana è chiamata "tagiki" e gravita verso i tagiki del Tagikistan. Allo stesso tempo, la lingua dari è riconosciuta come una delle lingue di stato del paese, comune a tutti i persiani-tagiki dell'Afghanistan, ma basata sul dialetto persiano-tagiko di Kabul. Gli stessi persiani-tagiki dell'Afghanistan di solito si distinguono per religione (sciismo / sunnismo) e si oppongono ai nomadi e ai semi-nomadi come dekhkan, cioè agricoltori stanziali.

Pashtun (pashto), sono anche afghani, un popolo iraniano orientale, con una vita tradizionale nomade e semi-nomade e un'ampia divisione tribale, che vive in Afghanistan e Pakistan.

I curdi sono un popolo iraniano occidentale il cui territorio principale (Kurdistan) era diviso tra Turchia, Iraq, Iran e Siria. Hanno una divisione tribale (clan) e parlano numerosi dialetti, raggruppati in due grandi dialetti: Kurmanji (curdo settentrionale) e Sorani (Krudsk meridionale). Quest'ultimo è molto più dettagliato, spesso si distinguono anche Leks, Kelkhuri, Feili, ecc.. Secondo le tradizioni etniche, anche i parlanti di lingue Zazaki e Gorani nettamente diverse sono adiacenti ai curdi.

I baluchi sono un gruppo etnico nomade e semi-nomade con una divisione tribale. Il cui territorio principale è la provincia pakistana del Belucistan e la provincia iraniana del Sistan e del Belucistan.

I Mazenderani e i Gilan sono popoli piuttosto numerosi della regione del Caspio meridionale, le cui lingue non hanno alcuno status in Iran e sono generalmente considerate dialetti della lingua persiana, sebbene siano geneticamente abbastanza lontane da essa.

Lurs e Bakhtiyar sono tribù tradizionalmente nomadi e semi-nomadi dell'Iran occidentale che vivono sui monti Zagros. Parlano dialetti legati al persiano.

I popoli del Pamir sono un insieme di gruppi etnici eterogenei di alta montagna che parlano varie lingue dell'Iran orientale (Shugnans, Rushans, Bartangs, Oroshorvs, Khufs, Sarykols, Yazgulyams, Ishkashim, Sanglichs, Vakhans, Munjans, Yidga) Vivono nelle montagne regioni del Tagikistan e dell'Afghanistan, nonché del Pakistan e della regione autonoma uigura dello Xinjiang della Cina. I Pamir si identificano spesso con i tagiki. A loro adiacenti ci sono anche gli Yaghnobis (Yaghnob Tajiks, Yaghnob. Yagnobi), il cui dialetto è l'ultima reliquia della lingua sogdiana.

I Khazariani sono i discendenti dei guerrieri mongoli che si stabilirono negli altopiani dell'Afghanistan, si mescolarono alla popolazione locale e padroneggiarono il dialetto persiano-tagiko locale.

Charaimaki (Pers.-Mong. "quattro tribù") - un insieme di tribù nomadi e semi-nomadi nell'ovest dell'Afghanistan e nell'est del Khorasan, che parlano il dialetto Khorasan Perso-tagiko. La maggior parte delle tribù scopre un substrato o adstratum turco.

20. Popoli dell'Asia meridionale.

Asia meridionale - India (circa 1000 diversi principati), Pakistan, Nepal, circa. Sri Lanka e altri Tipo antropologico - Australoidi, Mongoloidi e tipo misto.

Linguistica: famiglia linguistica indoeuropea - gruppo iraniano, famiglia dravidica. La maggior parte della popolazione era impegnata nell'agricoltura, ma la terra era scarsa. KhKT - agricoltura irrigua di seminativi della zona tropicale (valle, agricoltura terrazzata), colture - cereali, cotone, tè, ecc. Allevamento di bovini da latte (la carne non veniva consumata, in particolare le mucche - una mucca era considerata un animale sacro). Ci sono pochi pascoli, l'allevamento del bestiame è seminomade. Caccia e raccolta. Mestieri sviluppati con profonda specializzazione (ad esempio tessitura).

Cultura materiale: edifici con pilastri, mattoni di fango, pietra (con la diffusione del buddismo). Abbigliamento - sari per donna (un pezzo di tessuto di pochi metri senza cuciture che drappeggia attorno al corpo), hati - per uomo. Cibo - verdura, latticini, pesce.

L'Islam è diffuso nella parte occidentale. Una caratteristica della mentalità indiana è una forte disunità dovuta alla posizione naturale e geografica (molte montagne, fiumi e altre barriere naturali) e alla religione.

L'India ospita due grandi famiglie linguistiche: indo-ariana (74% della popolazione) e dravidica (24% della popolazione). Altre lingue parlate in India discendono dalla famiglia linguistica austroasiatica e tibeto-birmana. L'hindi, la lingua più parlata in India, è Lingua ufficiale governo dell'India. L'inglese, ampiamente utilizzato negli affari e nell'amministrazione, ha lo status di "lingua ufficiale ausiliaria"; svolge anche un ruolo importante nell'istruzione, in particolare nell'istruzione secondaria e superiore. La Costituzione indiana definisce 21 lingue ufficiali parlate da una parte significativa della popolazione o che hanno uno status classico. Ci sono 1.652 dialetti in India.

Più di 900 milioni di indiani (80,5% della popolazione) praticano l'induismo. Altre religioni con un seguito significativo sono l'Islam (13,4%), il cristianesimo (2,3%), il sikhismo (1,9%), il buddismo (0,8%) e il giainismo (0,4%). Religioni come l'ebraismo, lo zoroastrismo, il bahai e altre sono rappresentate anche in India. Tra la popolazione aborigena, che è dell'8,1%, l'animismo è comune.

Le lingue dravidiche (lingue dravidiche) sono una famiglia di lingue nel subcontinente dell'Asia meridionale (indiano). Sono distribuiti principalmente in India, soprattutto nella sua parte meridionale, nonché in Pakistan, Afghanistan meridionale, Iran orientale (lingua brahui), in parte Sri Lanka, paesi del sud-est asiatico, sulle isole dell'India e Oceano Pacifico e in Sud Africa.

Il numero totale di parlanti di 85 lingue dravidiche supera i 200 milioni di persone, oltre il 95% di loro usa quattro lingue: telugu, tamil, kannada e malayalam.

21. I POPOLI DELL'ASIA CENTRALE- questi sono rappresentanti della nazionalità uzbeka, tagika, turkmena, kazaka e kirghisa (vedi "kazaki", "kirghisi", "tagiki", "turkmeni", "uzbeki"), che abitano il territorio dell'Asia centrale moderna. Scienziati di ricerca paesi diversi mostrano che l'Asia centrale è stato uno dei centri in cui ha avuto luogo la formazione della civiltà mondiale. Allo stesso tempo, appena cento anni fa, i suoi popoli vivevano per lo più in condizioni di rapporti patriarcali-feudali, permeati di tradizioni medievali, costumi, norme religiose di diritto e di corte e ostilità intertribale. I rappresentanti dei popoli dell'Asia centrale sono dotati di: - una mentalità pratica, un modo di pensare razionale, che non è caratterizzato da giudizi astratti, operando con concetti astratti; - emotività esterna debolmente espressa, temperamento contenuto, calma e prudenza; - la capacità di sopportare sofferenze fisiche, avverse condizioni atmosferiche e climatiche; - alta diligenza, onestà, rispetto per gli anziani; - un certo grado di isolamento nei loro gruppi nazionali, soprattutto nel periodo iniziale di conoscenza, comunicazione e interazione con altre persone, un atteggiamento diffidente nei confronti dei rappresentanti di altre nazionalità. Le condizioni naturali e climatiche erano uno dei fattori che formavano le caratteristiche etno-psicologiche dei popoli dell'Asia centrale. Molte delle loro generazioni, come altre persone che vivono nelle regioni calde e aride del globo, hanno accumulato molta esperienza nell'adattarsi a condizioni climatiche estreme. Abiti tradizionali, alloggi speciali, uno stile di vita sviluppato nel corso dei secoli e atteggiamenti nei suoi confronti: tutto ciò ora consente di vivere e agire con successo in circostanze familiari. Tale adattamento implica una vita misurata, senza fretta, un lavoro senza fretta e persino pigro in condizioni di calore elevato. Un uomo brandisce costantemente una zappa, stanco, va all'ombra, si siede sotto un albero, beve una tazza di tè verde, si riposa e continua la sua occupazione. Così hanno funzionato per secoli. Tali tradizioni, conservate fino ad oggi, hanno un'influenza decisiva sul comportamento e sulle azioni delle persone. Nonostante le notevoli somiglianze esterne e psicologiche, questi popoli hanno tuttavia molte caratteristiche distintive. Ad esempio, il popolo uzbeko, che per molti secoli si è dedicato principalmente all'agricoltura e al commercio, ha sviluppato un atteggiamento parsimonioso nei confronti della ricchezza terrena e dell'adattabilità al duro lavoro. I kazaki e i kirghisi, che fin dall'antichità si occupavano principalmente dell'allevamento di cavalli e pecore, conoscevano più a fondo tutto ciò che era connesso con le esigenze dell'allevamento di bovini da pascolo. Come risultato di ampi legami economici con altri popoli, gli uzbeki hanno sviluppato socievolezza, gentilezza e cordialità. Lo stile di vita nomade dei kazaki e dei kirghisi, il loro costante stare lontano dalle altre persone ha contribuito a formare un notevole freno nella loro comunicazione e interazione con gli estranei, nell'esprimere i loro sentimenti anche più sinceri e ardenti.

22. Popoli del sud-est asiatico.

Questa area geografica comprende le Filippine, le Isole della Sonda, la Thailandia, la Birmania, il Laos, l'Indonesia.

Il territorio ospita 593 milioni di persone, l'8% degli abitanti della Terra. Recentemente, il livello di crescita naturale della popolazione è diminuito, ma il suo valore assoluto è ancora elevato. L'isola di Giava è particolarmente densamente popolata. Tipo antropologico - Australoidi, Mongoloidi, tipi di transizione. Caratteristiche linguistiche: molte lingue, famiglie linguistiche - austroasiatiche, autronesiane, ecc.

HKT, cultura materiale:

cacciatori e raccoglitori di foreste della zona tropicale - uno stile di vita semi-nomade, uno strumento - una lancia, un coltello machete, tubi. Utensili: cesti di vimini e argilla, vasi. Il cibo è molto vario. Organizzazione sociale - gruppi con leader a capo. Religione - primitiva, anemica, senza preti;
zappatura dei tropici e subtropicali - una forma terrazzata. Coltivazioni - riso, radici; zootecnia primitiva, pesca;
agricoltura irrigua con aratro. Culture: riso, palma, hevea (gomma). Allevamento di animali (transumanza, stalla, bovini e bovini di piccola taglia. Si sviluppa anche la pesca. Cultura materiale: piccole abitazioni di bambù con pilastri a telaio su palafitte, quasi senza mobili.

Al centro della struttura sociale c'è una piccola famiglia. Religione - Buddismo, poi penetrato nell'Islam, nel Cattolicesimo.
Gli indonesiani sono un gruppo di popoli del sud-est asiatico che vivono nelle isole degli arcipelaghi della Sonda e delle Filippine, in Malesia e in altri paesi dell'Indocina, a circa. Taiwan e appartenente al gruppo austronesiano occidentale della famiglia linguistica austronesiana. Il numero totale è di 220 milioni di persone. In realtà gli indonesiani sono i popoli dell'Indonesia. Numero - 155 milioni di persone.
Giavanese, Madurese, Sundi (o Sundanese) - insieme 75 milioni; i cosiddetti malesi, che comprendono riau, palembang, jambi, minangkabau, banjar, lebong, lampung (Sumatra) e malesi del Kalimantan (Sarawak, Sabah, Brunei) - 14 milioni; Aceh (Sumatra) - 1,8 milioni, Bataks (Sumatra) - 2,7 milioni; Boogies, Makassar, Torajs, Minahasan, Mandar e altri popoli di Sulawesi - 8,5 milioni; Dayaks - il nome comune dei piccoli popoli del Kalimantan, sinonimo - Clementans, da cui il nome dell'isola; Punans, Kubu e Lubu - i popoli più arretrati (Klimantan) e Orang-Lauts ("gente del mare"), vagano per il mare; nelle piccole isole, l'etnonimo di solito coincide con il nome dell'isola: Balinese (2,2 milioni), Sumbavans, Alorians, Seramians, Burus. Il nome comune è orang indonesia, per alcuni è orang palembang.
I residenti rurali vivono in kampungs (città, villaggi) Una caratteristica casa ha un tetto a forma concava al centro, sporgente lungo i bordi in avanti e verso l'alto. Si sta costruendo una casa con materiali vegetali, bambù, foglie. La tenuta non è composta da una casa, ma da più edifici. A volte è circondato da una leggera siepe di bambù, a volte no. Tali proprietà sono sparse tra palmeti e campi di cocco, chiamati nel locale savakh. Questa è l'immagine a Giava e in altre isole, ma a Bali tutto è completamente diverso. Lì gli edifici residenziali sono nascosti dietro potenti mura di mattoni con cancelli stretti. Il muro è ricoperto di piastrelle in cima in modo che non venga lavato via dalle piogge. Famiglie benestanti decorano i cancelli con sculture e bassorilievi.
Tra i Mentawai, la casa tradizionale (uma) è sia una casa che un tempio. Può essere occupato da più famiglie, ciascuna occupa una stanza e una delle stanze è occupata da un sacerdote. Oppure la casa è divisa in tre parti: uomo, donna e cucina. Dormono per terra, sulle stuoie. I giovani si sposano a propria discrezione, ma con il consenso dei genitori. La poligamia è consentita, ma le famiglie sono per lo più monogame. Ogni evento della vita, nascita, maturità, matrimonio, è accompagnato da magnifiche cerimonie. Il popolo Minangkabau ha una particolarità: ha una famiglia matrilineare, il matriarcato. Gli uomini qui non vivono nemmeno a casa, ma vengono quando necessario. Alla donna appartiene tutta la proprietà e la casa, a lei appartiene anche l'iniziativa nella scelta dello sposo. Ogni villaggio di Minangkabau ha una casa comune (surau), che è allo stesso tempo una chiesa e una scuola. È anche una pensione per coloro che non hanno tetto. Anche molti uomini sposati dormono qui. Il riso è la base del cibo indonesiano. I piatti di riso popolari sono il nasi ulam (riso fritto condito con fette di verdure) e il nasi goreng (lo stesso, condito con pesce, verdure, pepe, sale). Il riso è preparato soffice. La carne si consuma raramente: nei giorni festivi. I latticini vengono consumati solo nelle città, sotto l'influenza degli europei. I frutti locali sono ampiamente utilizzati: banane, ananas, mango, ngakos, rambutan, chempedakis, durian, il Durian è chiamato il "re dei frutti". La masticazione di betel una volta era comune, ma ora viene sostituita dal fumo. Alcune culture hanno tradizioni leggermente diverse. Nei luoghi non interessati dalla civiltà (Isola di Siberut, architetto Mentawai), la gente vive di caccia. Si possono mangiare noci di cocco, sago, banane, taro, carne di scimmia, pesce, granchi, larve di formiche e insetti. Cacciano con arco e frecce, e anche con un sumpitan, questa è una pistola ad aria compressa con frecce avvelenate che vengono espulse dalla bocca.
Il costume nazionale dei musulmani indonesiani consiste in una camicia (baja) e un sarong (un tipo di gonna fino alle punte) per gli uomini, una giacca (kebayak) e un sarong per le donne. Gli uomini indossano un fez. Una sciarpa da spalla (slendang) è comune tra le donne. Spesso vanno a piedi nudi o con i sandali. Caino e Dodot - varietà di sarong in giro. Bali). I meno civilizzati indossano perizomi o gonne a foglia. Le donne Dayak sono avvolte in un velo dalla vita alle ginocchia. Il petto è esposto. I tessuti sono sempre luminosi, con ornamenti. Il più grande gruppo etnico del Kalimantan sono i Dayak. Kalimantan è la parola Dayak per "sago crudo". Le case sono costruite lunghe, fino a 30 m, da bambù, su palafitte, tra le quali sono tenuti maiali e polli. Ruai - una grande stanza, condivisa. I bazar vendono sago o vimini. Vivono lungo le rive dei fiumi, si dedicano alla caccia e alla pesca, in misura minore agricoltura. Il corpo è coperto da un tatuaggio. In precedenza, i Dayak avevano un'usanza: la caccia alle teste. Il giovane non poteva contare sul favore della ragazza se non aveva due o tre teste tagliate dal nemico. Nessun'altra virtù senza di essa non sarebbe apprezzata. Questa usanza fu abolita durante la seconda guerra mondiale. La festa del bucero (gawai kenyalang) è legata a questa usanza. Prima era il preludio di un attacco al nemico. Sculture di buceri scolpiti nel legno venivano poste su pali con il becco rivolto al nemico, veniva sacrificato un gallo, i maiali venivano macellati, celebrati e poi attaccati. Ora questa cerimonia si limita all'offerta di fiori.
L'Indonesia è un'area di attività vulcanica attiva. Ci sono molti problemi associati a questo. Le eruzioni vulcaniche distruggono i villaggi degli isolani, ma tuttavia molti vivono alle pendici dei vulcani, poiché i terreni formatisi sulla cenere sono fertili e le capanne leggere sono facili da ricostruire.
Sin dai tempi antichi, la cultura è stata maggiormente sviluppata nelle isole di Giava e Bali. L'antica religione qui era l'induismo. Nei secoli 14-15. L'Islam è entrato qui. I templi indù più famosi si trovano a Giava: Borobudur e Loro Jonggrang. Molti templi accesi Bali, sono tutti riccamente decorati con ornamenti. Dei mestieri qui, già nell'antichità, si conoscevano innanzitutto la lavorazione della pietra, la falegnameria, la costruzione di canoe, barche veloci, il fabbro, la lavorazione del bronzo, dell'argento, dell'oro, del ferro, la tessitura di tappeti e stuoie. La tessitura è un'occupazione esclusivamente femminile. In Indonesia, le armi erano ampiamente conosciute come kris, pugnali o spade con lama ondulata. Esistono varietà di kris: giavanese, malese, balinese e altre.
Attualmente, l'Indonesia ha sviluppato letteratura, teatro, pittura, l'intaglio del legno balinese è famoso.

Tre grandi creazioni naturali - il deserto silenzioso, il mare infinito e la bellissima savana - si sono incontrate nella regione del Namib. Questo dà ai turisti una sensazione incredibile quando arrivano in questa regione. Un clima favorevole, spiagge lussuose in riva al mare e una caccia emozionante nel deserto attirano un gran numero di viaggiatori. È qui, tra Tombwa e Namiba, che cresce un miracolo unico del deserto: Velvichia mirabilis. Questa pianta ha l'aspetto di un gigantesco polpo, che attira l'attenzione dei turisti. La città di Tombwa è il centro peschereccio del paese, centinaia di navi partono ogni giorno dal porto per pescare. Ai turisti viene offerta un'emozionante gita in mare con una pesca indimenticabile. Un gran numero di diverse specie di pesci attira qui gli appassionati di pesca sportiva e le magnifiche dune di sabbia sulla costa sono state scelte dagli appassionati di slalom su sabbia. Il grande deserto del Namib è ancora abitato da tribù che conducono uno stile di vita vicino a quello dell'età della pietra, che attira etnografi da tutto il mondo.





Capitale:	Windhoek
Piazza:	825.600 kmq
Popolazione:	2.110.000 persone
Moneta:	Dollaro namibiano (NAD)
Lingua:	inglese
Traffico:	lato sinistro
Prefisso telefonico:	+264
Visto per la Federazione Russa:	non richiesto

Questo paese africano senza visto per noi è diventato tale nel 1990, l'anno in cui ha ottenuto l'indipendenza dall'ex amante, il Sud Africa. Il diritto di entrare in Namibia per un massimo di 90 giorni è stato concesso ai cittadini di una ventina di paesi borghesi, nonché ai residenti dell'URSS, dell'Angola e di Cuba, che hanno maggiormente contribuito alla liberazione della Namibia dai vincoli dell'apartheid, del genocidio e dell'imperialismo mondiale . Dopo il crollo dell'URSS, tutti i residenti delle sue ex repubbliche, ad eccezione di quelle baltiche, hanno ricevuto il diritto all'ingresso senza visto.

La Namibia è il paese più scarsamente popolato dell'Africa e uno dei più scarsamente popolati al mondo. Su un'area di 824.000 km² (che corrisponde all'incirca all'Ucraina e alla Bielorussia messe insieme), vivono solo 2,1 milioni di persone. Enormi distese desertiche di centinaia di chilometri separano le rare città della Namibia. Un villaggio con una popolazione di 5.000 persone qui è considerata una grande città e nella capitale, Windhoek, la popolazione è di sole 240.000 persone.

Clima e paesaggi

deserto del Namib

La Namibia è un paese dai paesaggi estremamente diversi, infatti, per il bene del quale molte persone provenienti da diverse parti del mondo vengono qui. Ma se caratterizziamo il paese e questi stessi paesaggi in generale, allora possiamo tranquillamente affermare che questo è un paese piuttosto arido. È comprensibile - ben due deserti. Il deserto del Namib lungo l'intera costa atlantica e un pezzo del deserto del Kalahari nella parte sud-orientale del paese. Sulla costa non piove quasi mai, ma vi soffia spesso un vento freddo proveniente dal mare. Temperatura del mare - non più di +20. E non c'è quasi vegetazione, ma ci sono grandi dune di sabbia, le più grandi del mondo (fino a 300 metri di altezza).

Nelle regioni centrali del Paese, sopra il livello del mare (Windhoek si trova a 1600 m di altitudine), le piogge cadono in gennaio-febbraio. Succedono, e spesso, nel nord del paese, più vicino all'Angola, dove il clima è già più subtropicale. Quando non c'è pioggia, la temperatura estiva (gennaio-febbraio) a Windhoek raggiunge i +30º e oltre. Ma in inverno (giugno-luglio) in Namibia fa freddo, a volte anche 0ºC - a causa delle montagne.

Il paesaggio principale è costituito da deserti e rocce bruciate dal sole. A volte ci sono aree coperte da cespugli spinosi, a quanto pare, vive a causa dell'umidità delle nebbie mattutine. In estate, tutti i fiumi piccoli e medi della Namibia si prosciugano, ad eccezione del fiume Orange a sud e del Kunene e dell'Okavango a nord.

Dall'altra parte del paese dalla costa atlantica nei pressi del villaggio di Tora Bay (o meglio, dal confine dello Skeleton Coast National Park) e al confine con il Botswana, passa la cosiddetta "Linea Rossa", che divide il paese nel parte agricola meridionale e parte settentrionale, dove vivono varie minoranze nazionali, e le terre ivi appartengono a varie tribù. Il confine non è virtuale, ma il più reale: 2 recinzioni dalla griglia, una dopo l'altra. Su tutte le strade che attraversano questa “linea rossa” ci sono posti di blocco veterinari. Su di essi, tutti i veicoli vengono fermati e vengono effettuati controlli casuali. A volte chiedono anche di immergere le suole delle scarpe in una soluzione disinfettante e spruzzare il fondo dell'auto. Qui, in teoria, potrebbe esserci un controllo dei documenti, un fenomeno così raro in Namibia.

Nella parte meridionale, agricola del paese, lungo le strade sono presenti basse recinzioni che mostrano i confini della proprietà privata. È categoricamente sconsigliato entrare e ancor di più passare la notte in territorio privato senza il permesso del proprietario, perché si può semplicemente essere fucilati, scambiando per un ladro di bestiame o altro uomo cattivo. Fortunatamente, qui ogni contadino ha un'arma. È meglio trovare il proprietario del terreno e chiedere il suo permesso, o semplicemente trovare un posto libero al di fuori delle aree recintate. Spesso lungo le strade, soprattutto nella parte meridionale del paese, ci sono buoni posti per una tenda, proprio accanto a queste stesse recinzioni.

Ma non importa se si tratta della parte settentrionale o meridionale del paese: lungo le strade è possibile osservare un gran numero di animali, cosa che non si può dire di tutti i paesi vicini. Anche nel paese dei “super animali” del Botswana, ci sono meno animali lungo le strade (sebbene sia molto più realistico vedere elefanti e giraffe lì). In Namibia si trovano principalmente: facoceri, struzzi, babbuini, manguste, volpi, zebre, suricati, marmotte e un mucchio di diverse antilopi (springbok, dik diks, stenbok, kudu, oryxes, impala, ecc.). Insomma, è interessante viaggiare per questo paese con un identificatore di animale, perché la sensazione è di essere in uno zoo, solo con la differenza che non sono gli animali in gabbia, ma tu. In Windhoek, se lo desideri, puoi acquistare proprio questi determinanti.

Storia

In precedenza, il paese era abitato da tribù nere africane, ma anche nella prima guerra mondiale gli immigrati dalla Germania si sono allagati qui, i cui discendenti costituiscono ancora la maggioranza della popolazione bianca. Dopo la prima guerra mondiale, a causa della perdita dei tedeschi in guerra, il territorio passò sotto il controllo dell'Unione del Sud Africa (dal 1961, Sud Africa), che tenacemente lo tenne nelle sue mani fino alla fine degli anni '80 . E questo nonostante il fatto che la comunità mondiale abbia condannato in ogni modo possibile le azioni del Sud Africa e abbia costantemente emesso varie risoluzioni sulla concessione dell'indipendenza alla Namibia. Ma il Sudafrica, con il suo apartheid, non ha voluto sapere nulla finché non si è reso conto che il popolo della Namibia, sostenuto da paesi come Cuba, Angola e URSS, ha preso le armi e ha iniziato a lottare per l'indipendenza. Nel 1989, il Sudafrica ha perso su tutti i fronti e ha accettato di concedere l'indipendenza. Sem Nujoma, il leader del Partito popolare di liberazione, è diventato il primo presidente del Paese.

La Namibia è un paese di civiltà europea, un paese di strade eccellenti e macchine veloci. Ottime autostrade collegano tutte le città namibiane e anche vicino ai confini dell'Angola e dello Zambia non troverai buchi nel marciapiede. Molti bianchi sono rimasti in Namibia dall'apartheid e ancora di più (per lo più tedeschi) volano qui per le vacanze di Natale. Ci sono anche molti russi che sono venuti dopo il crollo dell'Unione per lavorare e che sono rimasti qui per sempre. Ci sono anche vari dei nostri specialisti che lavorano sotto contratto. Fondamentalmente si tratta di: medici, marinai, geologi, ingegneri, piloti, ecc. persone. Ciò si spiega con una banale carenza di personale qualificato, unita a rapporti estremamente positivi tra i nostri Paesi. Ad un certo punto si arrivò al punto che circa 25 navi russe stavano pescando nelle acque della Namibia e nel porto principale del paese, Walvis Bay, non c'erano solo compagnie di navigazione russe, ma anche un pilota e persino un capitano di porto. Ora tutto è cambiato e le fila dei marinai russi si sono assottigliate, ma ancora la Namibia rimane il paese più popolato di russi in Africa.

Popolazione

Lingua

La lingua ufficiale è l'inglese, eredità di quando la Namibia faceva parte del Sudafrica (dal 1915 al 1989). Ma il ricordo che questa terra era una volta tedesca è così forte che la maggior parte della gente parla, o almeno capisce, tedesco. Ebbene, oltre all'inglese e al tedesco, è in uso una lingua chiamata "afrikaans". Questa è una miscela di tedesco, olandese, francese e altre lingue, che svolge un ruolo enorme nella comunicazione interpersonale, non solo in Namibia, ma anche in altri paesi del Sud Africa.

popoli

La composizione etnica della Namibia è estremamente varia. Questi sono tutti i tipi di tribù Ovambo, Kavango, Herero, Dammara, Nama (Ottentotti), Saan (Boscimani), ecc. Molti di loro hanno conservato il loro stile di vita originale e puoi osservarlo dal vivo viaggiando per il paese, specialmente in suoi territori settentrionali. Inoltre, c'è il 6% della popolazione bianca, afrikaner istruiti, così come comunità successive di tedeschi, britannici e portoghesi. Il cosidetto. "colorati" - discendenti da matrimoni misti tra neri e bianchi, che non sono accettati né dall'uno né dall'altro.

senza visto

Namibia per i residenti dell'ex Unione Sovietica, ad eccezione dei "Balts", senza visto. Al raggiungimento dell'aeroporto o di un qualsiasi valico di frontiera terrestre, è necessario compilare un piccolo questionario (modulo arrivo/partenza), dove si indica lo scopo del viaggio, la sua durata, il luogo di residenza più vicino e altre informazioni. In un apposito paragrafo, in basso a sinistra vicino all'icona N$, devi indicare la somma di denaro che intendi spendere nel Paese. Qui si consiglia di scrivere un importo di diverse migliaia di dollari namibiani, anche se non ne hai uno. Il calcolo dell'importo dovrebbe partire da 150-200 N$ per giorno di permanenza nel paese. Non è consigliabile mostrare la tua mancanza di denaro. Successivamente, ti verrà rilasciato un timbro gratuito ("Permesso di ingresso"), che occupa circa mezza pagina del tuo passaporto, indicando che puoi rimanere nel paese per tutto il tempo richiesto, ma non più di 90 giorni . Per impostazione predefinita, soprattutto se arrivi, impostano tutti i 90 giorni.

Rinnovare questo francobollo è difficile: il modo più semplice è lasciare la Namibia, ad esempio, andare nel vicino Botswana senza visto per un paio di giorni e poi rientrare.

Devi sapere che il tuo timbro non dà un diritto ufficiale al lavoro. Cambiare un "permesso d'ingresso" turistico in un visto di lavoro non è facile e richiederà molto tempo e denaro da parte tua. E il tuo potenziale datore di lavoro, prima di assumerti, dovrà stampare un annuncio sul giornale di cui ha bisogno, e solo se in due settimane non si trovano gli specialisti necessari, solo allora può assumerti. Inoltre, ogni impresa non deve avere più del 20% di lavoratori stranieri, quindi se tutto è fatto legalmente, il proprietario dovrà assumere altri quattro namibiani insieme a te. Anche se se il datore di lavoro è interessato a te come dipendente, allora tutti questi ostacoli burocratici vengono superati e in un paio di giorni puoi ottenere un nuovo visto di lavoro. Ci sarebbe un desiderio.

Quando si lascia il Paese, è necessario compilare nuovamente lo stesso questionario, solo senza indicare alcuna somma di denaro. Per ulteriori informazioni sulla Namibia, è possibile contattare l'ambasciata a Mosca, 109180, 2nd Kazachiy per., 7, tel. 230-0113. Metropolitana "Polyanka".

colpo

La Namibia ha le seguenti autotransizioni.

Con l'Angola

Due incroci (Oshikango e Ruacana) operano dalle 8:00 alle 18:00. Il passaggio per Rundu, segnato su molte mappe, è chiuso da diversi anni. Il flusso principale di automobili, merci e persone passa attraverso Oshikango, dove si trova un grande mercato mondiale e vengono riempiti pesanti camion angolani.

con lo Zambia

Una traversata (Katima Mulilo) opera anche dalle 8:00 alle 18:00. Si trova nell'estremo nord-est del paese, all'estremità del territorio denominato Caprivi. Non lontano dal confine c'è un paese piccolo e di media piacevolezza, chiamato anche Catimo Mulila. Fino a poco tempo, la strada qui non era della migliore qualità e dovevi navigare attraverso lo Zambesi in traghetto, così tante macchine giravano - attraverso un piccolo pezzo di Botswana. Ora tutto è cambiato: la strada è stata riparata ed è stato costruito un ponte moderno sullo Zambesi. Il nuovo posto di frontiera sul versante namibiano non è ancora stato completato (ancora un piccolo capannone), ma presto questo tocco finale sarà completato. Sul versante zambiano si trovano diversi piccoli edifici presentabili, uno dei quali ospita la dogana. Va tenuto presente che la dogana zambiana si trova sulla costa namibiana, arrivando quasi al ponte, sulla sinistra, se si lascia la Namibia. È molto facile passare e non notarli, attenzione a non entrare in Zambia senza il timbro d'ingresso! Ora è possibile ottenere un visto per lo Zambia al confine per $ 25 e 5 minuti. Inoltre, se prenoti all'ostello Jolly Boys situato a Livingston, in cambio forniscono lo stesso visto, quasi gratuitamente: inviano elenchi di persone alla dogana e per questo mettono loro un visto. Vero, la percentuale di liste smarrite («non raggiunte» alla dogana), secondo i lavoratori dell'ostello, è molto alta... quindi non dovresti sperare in questo, questa è l'Africa. Ma puoi provare.

Con il Botswana

Tre incroci (Buitepos, Bagani, Ngoma). Buitepos - l'incrocio principale, situato sull'autostrada Trans-Kalahari (tra il villaggio namibiano di Buitepos e il Botswana Mamuno), è aperto dalle 6 alle 24 ore ed è piuttosto trafficato. È attraverso di essa che la maggior parte delle auto viaggia da Windhoek al Botswana e oltre in Sud Africa, perché questo è il modo più diretto per Gaborone e Johannesburg con Pretoria. Al confine con il Botswana, potrebbero essere ancora sorpresi dal fatto che il Botswana abbia un regime di esenzione dal visto per i cittadini della Federazione Russa, non perderti! Gli altri due incroci sono a Caprivi e sono piuttosto minori. La traversata Bagani - Shakawe è aperta dalle 6 alle 18 e si trova in una zona remota - solo 10-15 auto al giorno, ma permette di percorrere una strada piuttosto interessante lungo il delta dell'Okavango e, se si è fortunati, prendere un giro in uno dei villaggi della pianura alluvionale stessa. Il terzo, Ngoma, è stato utilizzato attivamente dalle auto che andavano in Zambia attraverso un piccolo pezzo di Botswana, in modo da non passare attraverso Katimo Mulilo. Non è chiaro come stiano le cose ora e quanto sia grande il traffico.

dal Sud Africa

Ci sono 7 transizioni attive. Ci sono due incroci chiave, entrambi aperti 24 ore. Il primo si trova nell'estremo sud del paese, sull'autostrada principale della Namibia B1, che diventa la N7 sudafricana. In questo luogo, il confine corre lungo il fiume Orange e, curiosamente, il confine non corre lungo il centro del fiume, come di solito accade, ma lungo la costa della Namibia (il fiume appartiene al Sud Africa). La seconda transizione si chiama Nakop e si trova nell'estremo sud-est del paese, nel deserto del Kalahari, sull'autostrada B3, che passa nella N10 sudafricana. L'unica linea ferroviaria internazionale attiva della Namibia corre parallela alla strada qui con treni per Upington in Sud Africa.

per mare

È possibile entrare o uscire dalla Namibia via mare, attraverso il porto di Walvis Bay. Tuttavia, la maggior parte dei piroscafi russi in giro va solo in giro per la Namibia (pesca) o, in casi più rari, va nel vicino Sud Africa o in Angola. Due volte all'anno, secondo il capo del porto, ci possono essere opportunità oltreoceano (verso il Sud America), ma non ci si può contare, tanto più che in Namibia non ci sono ambasciate sudamericane, ad eccezione di quella brasiliana . I battelli a vapore non vanno in Russia.

Un tempo c'erano parecchi piloti russi in Namibia che volavano a Luanda (Angola) da Walvis Bay, Rundu e Oshakati. Tuttavia, alla fine del 2000, il presidente dell'Angola ha chiuso questi voli e la possibilità di uno scalo aereo del genere in Angola non è ora visibile.

in aereo

Puoi volare dalla Namibia alla Russia solo con i trasferimenti, poiché non ci sono voli diretti. In generale, quasi tutte le rotte aeree verso il mondo esterno hanno un trasferimento a Johannesburg (e per un trasferimento è richiesto un visto sudafricano). In alternativa, il trapianto non sarà in Sud Africa, ma in uno degli "hub" europei: Francoforte o Monaco. È difficile volare da Mosca per meno di $ 1000. Il costo reale dei biglietti di andata e ritorno con due (tre) trasferimenti sarà di circa $ 1400-1500.

Ma circa una volta ogni due mesi, gli aerei charter diretti volano più vicino a casa (a Kaliningrad, in Ucraina, ecc.), portando a casa i turni di marinai e altri specialisti russi. Dovresti parlare in anticipo di volare su questi voli con compagnie di navigazione russe a Walvis Bay, con tagliatori di diamanti armeni a Windhoek, ecc. Teoricamente, puoi volare con loro.

Trasporto

Autostrade

Come già notato, le strade qui sono meravigliose, quasi di qualità tedesca. E non solo asfaltato (5.500 km), ma anche sterrato, che sono la stragrande maggioranza (37.000 km). Le piste sono suddivise in categorie: B, C, D, M, ecc. Le piste "B" e alcune "C" sono sempre asfaltate e molto buona qualità. "C" e "D" - primer di alta qualità, che il selezionatore passa regolarmente, e talvolta la loro larghezza è di 3-4 o anche più corsie. Alcuni tracciati di categoria "D" e "M", soprattutto nell'estremo nord-ovest del paese, possono essere di qualità molto peggiore e sono percorribili solo con le jeep e solo nella stagione secca. Ma poche persone ci vanno affatto, anche i locali.

In generale, se si parla di campagna, le strade sono chic, anche le macchine. E anche se il traffico è piccolo, ma se hai già preso un'auto, molto spesso guidi veloce (120-160 km / h) e lontano, poiché le distanze tra le città sono decenti.

Percorsi principali:

IN 1. La principale autostrada del paese, lunga circa 1500 km. Va da nord, dal confine con l'Angola, a sud, fino al confine con il Sud Africa, attraverso città come: Ondangwa, Tsumeb, Ojiwarongo, Okahandja, Windhoek, Rehoboth, Mariental, Ketsmanhop, Grunau e Nordover. Per fermarti da Windhoek a nord, devi scendere a Independence Avenue e proseguire più a nord lungo di essa e poi fermarti in qualsiasi posizione adatta. Per lasciare Windhoek diretto a sudè meglio utilizzare il minibus gratuito ("navetta") del Safari Hotel, che parte ogni 30 minuti dall'ufficio informazioni all'incrocio tra Fidel Castro Street e Independence Avenue verso questo hotel. L'hotel è situato proprio all'estremità meridionale della città, proprio sull'autostrada B1. Le navette sono firmate "Safari".
IN 2. La seconda autostrada più importante del paese, ma probabilmente la prima in termini di traffico, poiché collega la capitale con la località turistica di Swakopmund, nonché con il porto principale del paese, Walvis Bay. Inizia a Walvis Bay, passa per Swakopmund, Usakos, Karibib e termina a Okahandja, fondendosi con B1. La lunghezza è di circa 300 km.
B8. L'autostrada nasce dalla B1 vicino alla città di Otavi e si spinge più a nord-est del paese verso lo Zambia. Passa per Grotfontein, Runda, Divunda, Katimo Mulilo e arriva al confine con il Botswana nel villaggio di Ngoma. La lunghezza è di circa 900 km. Passa durante le ore diurne senza alcun problema, l'importante è non aggrapparsi al locale nella sezione Rundu-Divundu, dove ci sono molti piccoli villaggi. Se vai in direzione di Windhoek, già oltre Runda puoi sentire molto forte l'attrazione della capitale: c'è un'alta probabilità di fermare un'auto diretta proprio lì.
ALLE 6. Fa parte della Trans-Kalahari Highway, che ha origine sulla costa atlantica della Namibia e, attraversando l'intero Paese, va in Botswana. La stessa autostrada B6 lascia Windhoek sotto forma di Sema Nujoma Street e va a est, attraverso la città di Gobabis, verso il confine con il Botswana, fino al villaggio di Buitepos. La sua lunghezza è di poco più di 300 km. Al 37esimo chilometro del percorso si trova il principale aeroporto del paese: l'aeroporto. Joseo Kutako. In qualsiasi luogo, è meglio lasciare l'aeroporto, o almeno verso di esso, dato che tre quarti delle auto ci vanno. Dal centro di Windhoek in una posizione idonea, posta dietro a tutte le curve, proseguire a piedi per circa 40 minuti.

Autostop

Alcuni guidatori namibiani amano il denaro. Soprattutto è mostrato da driver neri con un corpo. A volte infilano molti passeggeri paganti nel loro corpo, si scopre che circa quindici persone per autovettura. I residenti locali, votando ad ogni turno importante, sostengono solo la tradizione dei viaggi a pagamento - dopotutto, non tutti hanno abbastanza posti a sedere nei minibus. Pertanto, avvisa i conducenti prima di atterrare! Spesso, se c'è un posto libero, ti daranno un passaggio, completamente gratuito. I minibus con un carrello sul retro hanno proprietà simili: molto probabilmente si tratta di un trasporto regolare a pagamento e il carrello contiene i bagagli dei passeggeri. Ma anche lì, se ci sono posti liberi, puoi fare l'autostop, anche se meno spesso che nei corpi di vari pickup.

I conducenti bianchi si fermano spesso e nella maggior parte dei casi non si parla di soldi, ma vale comunque la pena esprimere la tua essenza. Spesso sono troppo pigri per fermarsi e passano, ma se lo raccolgono, ci sono possibilità per una sorpresa e persino una partita. I bianchi spesso invitano i loro simili a casa loro per la notte.

Ferrovia

Mappa ferroviaria della Namibia

La Namibia ha anche una ferrovia. È vero, le persone difficilmente ci guidano, preferendo autostrade molto più veloci, poiché la velocità media del treno è di soli 30 km / h circa. Un treno passeggeri di solito trasporta solo 2 autovetture e un gruppo di vagoni merci. Sono disponibili percorsi ferroviari:

Windhoek - Tsumeb 17.45-9.40 (dom, mar, gio), arr. 10.30-17.20 (lun, mer, ven)
Windhoek - Gobabis 21.50-5.25 (dom, mar, gio), arr. 20.50-4.25 (lun, mer, ven)
Tsumeb - Walvis Bay 10.30-16.00 (lun, mer, ven), arr. 16.15-9.40 (dom, mar, gio)
Windhoek - Walvis Bay 19.55-7.00 (cr.sab), arr. 19.00-7.00 (cr.sab)
Windhoek - Ketmanskop 19.10-6.30 (cr.sab), arr. 18.25-6.20 (cr.sab)
Ketmanskop - Upington 8.50-21.30 (mer, sab), arr. 5.00-17.40 (dom, gio)

La tariffa sui treni è bassa, ma dipende dal giorno della settimana. In una giornata non di punta, un biglietto da Windhoek a Walvis Bay costa circa N$35.

I soldi. Prezzi

La valuta è il dollaro namibiano, ancorato e uguale al rand sudafricano. Anche il rand sudafricano ha corso legale qui. Non è vero il contrario, cioè il denaro della Namibia non è accettato in Sud Africa. Negli ultimi anni il prezzo del dollaro e del rand è sceso, il tasso è di 10-11 N$ per dollaro USA.

Fai attenzione nel testo seguente e non confondere US$ e N$.

In circolazione ci sono banconote da 200, 100, 50, 20 e 10 N$, monete da 5 e 1 N$, 50, 10 e 5 centesimi namibiani e vari rand e centesimi sudafricani. Non è stata emessa alcuna moneta da 1 centesimo della Namibia, ma tutte le monete da 1 centesimo disponibili sono sudafricane.

Puoi facilmente cambiare dollari ordinari con quelli namibiani presso una banca in qualsiasi città più o meno grande del paese. Tieni presente che quando si cambia in banca, viene addebitata una commissione piuttosto elevata, il 7-10% dell'importo. A questo proposito, è molto più redditizio prelevare denaro dalla carta (di norma, il 3% dell'importo, ma non inferiore a 3 USD) o un acquisto diretto sulla carta, quindi nessun interesse. Le carte di credito sono accettate con successo in quasi tutti i principali negozi, supermercati e distributori di benzina. Per quanto riguarda il prelievo di denaro dalla carta, c'è una tale sfumatura: non puoi prelevare più di 1000 N $ alla volta, quindi se hai bisogno di un importo elevato, dovrai effettuare diverse transazioni e perdere commissioni più volte. I bancomat (ATM) sono di nuovo in quasi tutte le piccole città.

Il cambio inverso di denaro (dal namibiano alla valuta forte), di norma, non viene eseguito. Se hai prelevato denaro da un bancomat contrassegnato "BOB" (aka First National Bank), hai poche possibilità di cambiare denaro se hai una ricevuta dal suo bancomat. Ma la commissione sarà grande. È meglio andare a Walvis Bay e scambiare denaro con i marinai: ricevono uno stipendio in valuta forte e spesso sono preoccupati per il problema di cambiarlo con profitto con denaro locale. È qui che vi troverete. Inoltre, se stai andando nel vicino Botswana o Zambia, lì, nelle aree di confine, sarà del tutto possibile cambiare i dollari namibiani con la valuta locale e, in generale, anche al tasso normale.

Il cibo dei supermercati civili in Namibia costa più o meno come a Mosca. Non ci sono costi estremamente economici e prezzi alti lì, ma una vasta selezione di prodotti deliziosi porta al fatto che, se non ti limiti, si mangiano facilmente 30 o più N$ al giorno.

Ecco i prezzi tipici di windhoek (in dollari namibiani): pagnotta 3-4, latte 5-10 (litro), succo SPAR grande 12-17 (2 litri), zucchero 4 (chilo), maionese 10 (per una lattina di 750 grammi), Coca-Cola 8-10 (due litri), yogurt 6 (500 grammi), banane 5 (chilo), francobollo da cartolina per la Russia 2,20, Internet 20-30 all'ora (presso Tourist Junction in Peter Muller Str - 10 all'ora). Se vedi delle zie sedute per strada con i secchi, questo è cibo proletario, quello che in Zambia viene chiamato ishima (1 piatto di ishima - 1 N$, 1 litro di kvas bianco acido - anche 1 N$).

Per quanto riguarda la ristorazione pubblica, è ampiamente sviluppata ed è molto economica, rispetto agli stessi prezzi russi. Quindi in vari fast food locali puoi mangiare un pasto abbondante nella quantità di 20-25 N $ ("Hungry lion"). Se parliamo di ristoranti e ristoranti economici, in media nel paese una grande bistecca da mezzo chilo di antilope o una mucca con insalata e patate costa N $ 55, se al posto della carne c'è il pesce ("nasello", "kinklip ”, ecc.), la cena costerà 35-50 N$. Cioè, tenendo conto della birra, puoi tenere entro 45-65 dollari namibiani. In questi stessi ristoranti, di norma, puoi fare colazione con qualcosa come una frittata con caffè e crostini per 20-35 N $.

Informazione e comunicazione

In ogni grande città c'è un Internet cafè con un costo di 15-30 N$ per 30 minuti. La velocità è di qualità media e di solito è correlata al prezzo. Non tutti i posti consentono di utilizzare connettori USB, quindi dovresti chiedere in anticipo se sei interessato. Le comunicazioni mobili sono ampiamente sviluppate in tutto il paese. La copertura è buona. È utile acquistare una SIM locale e una carta da 20, 50 o 100 unità. Quando si acquistano carte come bonus, viene inviato un SMS gratuito, in base al numero di unità sulla carta. Puoi scrivere alla tua patria; a sua volta, se comunichi il tuo nuovo numero ai tuoi amici, questi potranno chiamarti quasi gratuitamente tramite Skype o tramite telefonia IP, attraverso la stessa Internet. Tecnologie moderne può e deve essere usato, soprattutto quando sei così lontano da casa.

Altro

Ottenere altri visti

Ci sono 34 ambasciate a Windhoek. Alcuni degli indirizzi sono elencati di seguito.

Angola- Angola House, 3, Dott. Agostino Str, tel 227535. Per ottenere il visto è necessario un invito, 1000 N$ e 4-5 giorni lavorativi (a partire da novembre 2008).
Botswana- Viale Nelson Mandela 101, tel 221941/7. Per i cittadini della Federazione Russa senza visto.
Brasile- Via Bismarck 52, tel 237368/9. Nessun altro paese sudamericano è rappresentato in Namibia.
Congo-Brazzaville- 9 Corner Str, tel 257517. Il visto costa N$250, viene rilasciato lo stesso giorno, ma ha una data di scadenza molto breve. Non esiste un'ambasciata del Congo-Zaire in Namibia.
Kenia- 5° Piano, Kenya House, tel 226836.
Malawi- 56 Bismarck Str, tel 221391. Il visto è costoso.
Nigeria- Via Omburamba 4, tel 232103.
Russia- Via Cristiana 4, tel 228671.
Sud Africa- RSA House, c/o Jan Jonker e Nelson Mandela Avenue, tel 205711. La maggior parte dei cittadini dell'URSS entra in Namibia nella speranza di infiltrarsi nel suo ricco vicino meridionale. Ma le autorità del Sud Africa hanno visto da tempo questa "manovra di Kutuz" e non ti permetteranno di "attraversare rapidamente le Alpi". Anche con un sacco di soldi, inviti e un'auto privata, preparati per un rifiuto del visto sudafricano all'ambasciata di Windhoek. Anche se alcuni lo fanno, specialmente quelli con visti di lavoro namibiani validi. Il costo di un visto sudafricano è di 425 N$, non rimborsabili in caso di rifiuto.
Zambia- 27 Sam Nujoma Drive, tel 237610. Un visto di ingresso singolo può essere ottenuto istantaneamente sia all'ambasciata per 180 N$ che al confine per un importo simile di 25 US$. Ci sono anche multipli.
Zimbabwe- C/o Independence Avenue e Grimm Str, tel 228134. Da novembre 2008, un visto Zimbabwe per i cittadini della Federazione Russa viene rilasciato proprio al confine per $ 30. Controllato - funziona. Ma se lo desideri, puoi ottenerlo in Winduk, con gli stessi soldi.

Ambasciate del Mozambico, Tanzania e altri paesi interessanti non a Windhoek.

In giro per la nazione

Windhoek

Chiesa di Cristo, Windhoek

La capitale della Namibia, la città eroica di Windhoek (pronunciata Winduk), è la città più straordinaria della Namibia. Nonostante piccola popolazione(per un totale di 240.000 persone), questa città si estende per 15 km da nord a sud e 10 km da ovest a est, poiché la maggior parte degli edifici sono a un piano. L'unica eccezione è il business center situato lungo Independence Avenue, dove sono concentrate tutte le principali banche, ministeri, ecc.. Lì si trova anche il parco principale della città, dove durante il giorno è possibile sdraiarsi sull'erba sotto le palme con una vista dei lavoratori locali del centro che si affrettano per affari.

Sul lato sinistro di Independence, un po' più indietro, si trova l'ufficio informazioni, dove è possibile ricevere in regalo numerose mappe della Namibia e di Windhoek. L'ufficio del Turismo della Namibia, situato sul lato destro di Independence, un po' a nord, ha la stessa buona proprietà (dare carte).

Più avanti lungo questa strada ci sono tutti i tipi di altri supermercati, e dopo altri due chilometri, attraversando il ponte sulla ferrovia, arriverai agli svincoli dell'autostrada che porta alla città di Okahandja (70 km). Da lì puoi proseguire verso nord (confine con l'Angola e Parco Nazionale Etosha), nord-ovest (Swakopmund, Skeleton Coast, Walvis Bay) o nord-est (Rundu, Katima Mulilo, Zambia).

Un'altra strada utile è Jean Jonquer Road, che porta da Angola House a sud-est. Per prima cosa vedrai una grande piscina e un complesso sportivo sulla destra. Qui puoi nuotare illimitatamente in piscina o sdraiarti sull'erba sotto le palme, circondato da altre persone, per lo più bianche, per solo 1,5 N$ a persona nei giorni feriali (nei fine settimana 3 N$). Se non hai bisogno di andare alla piscina, questa strada gira lentamente a nord-est e sulla destra vedrai una montagna disabitata lungo la quale passa la ferrovia. Nel gennaio 2001 abbiamo vissuto in tende su questa montagna per più di una settimana, andando a turno in piscina, al supermercato o all'ambasciata russa situata nelle vicinanze. C'è legna da ardere sulla montagna.

L'ambasciata russa, situata all'angolo tra 101 Jean Jonquer Road e Christian Road, si trova a venti minuti a piedi dall'Angola House e a mezz'ora dal centro della città. I dipendenti dell'ambasciata trattano bene i viaggiatori liberi. Andando dagli ambasciatori, porta loro i nostri saluti e consegna loro questo libro. I viaggiatori non sono registrati presso l'ambasciata.

Il trasporto pubblico della città è rappresentato solo da più di 100.000 auto private che percorrono le sue strade larghe e deserte. C'è solo una linea di autobus, da Katutura (un sobborgo nord-occidentale prevalentemente nero) al centro città al mattino e ritorno la sera. Questo autobus, che per noi è inutile, è a quanto pare l'unico mezzo di trasporto pubblico non solo per l'intera città, ma per l'intero paese!

L'autostop in città funziona, ma la maggior parte delle auto è troppo pigra per fermarsi, quindi è più efficace salire sulle carrozzerie agli incroci. Su come arrivare dal centro alla periferia sud della città e viceversa, con una navetta gratuita, c'era scritto sopra.

Costa degli Scheletri

Questo è il nome della costa atlantica da Swakopmund e più a nord fino al confine con l'Angola. Prima viene la "National West Coast Tourist Recreation Area" BC. Mile 108, e poi inizia lo stesso Skeleton Coast National Park. Dall'interessante al miglio 108 c'è Cape Cross, con un'enorme colonia di foche. Il posto è famoso e molte persone ci vanno. C'è davvero qualcosa da vedere: puoi avvicinarti ai sigilli a una distanza di 2-3 metri. L'ingresso costa 40 N$, ma è comunque facile entrare, basta passare davanti alla biglietteria senza attirare l'attenzione. Dietro il miglio 108, nel territorio del parco nazionale, dall'interessante vale la pena notare le navi gettate a terra, o meglio ciò che ne resta. In realtà, vanno qui per loro e per l'atmosfera di completa assenza di vita. Il luogo è interessante, ma piuttosto difficile da raggiungere, poiché il traffico è minimo ed è costituito quasi interamente da auto turistiche e jeep. Vale la pena provare però. Con un po' di fortuna, attraverserai quasi l'intera parte accessibile della Skeleton Coast in un'auto, poiché non c'è un solo insediamento prima di Torra Bay. L'ingresso al parco nazionale costa N$ 80 a persona, più N$ 10 per auto.

caraibico

Una città a metà strada tra Windhoek e Swakopmund. All'estremità occidentale della città visse il famoso artista russo Leonid in tutta la Namibia. Sfortunatamente, è morto non molto tempo fa in un incidente in una collisione con un'antilope. Ora i giovani della Siberia vivono nella sua casa e si prendono cura di lui. Anche artisti. Come dicono loro stessi, il lavoro continua e il lavoro di Leonid sopravvive. Puoi visitarli se passi di lì, saranno solo felici. Il luogo è facilmente individuabile dalla grande scritta all'estremità dell'edificio in prossimità della strada - "LEONID", sulla destra, se ci si dirige verso l'oceano.

Kolmanskop

Una città abbandonata di minatori di diamanti nelle vicinanze di Lüderitz, a circa 20 km dall'autostrada. Poiché sia la destra che la sinistra sono territori chiusi di diamanti appartenenti a Debirs, non vale la pena scherzare e penetrare gratuitamente in nessun territorio. Sul territorio di Kolmanskop stesso, sebbene ora sia un museo, ci sono ancora misure di sicurezza rafforzate. Ci sono tour giornalieri in inglese e tedesco. Molto interessante. Costa 40 N$ a persona.

Luderitz

Una piccola e bellissima città tedesca sull'oceano. Sia nell'architettura che nel tempo (freschezza e nebbie frequenti) ricorda la Germania settentrionale. È bello percorrerlo per mezza giornata e poi andare a Cape Diaz, che si trova a sud. C'è un faro e una croce, che, secondo la leggenda, fu eretta da Bartolomeo Dias, colui che scoprì il Capo di Buona Speranza. Lì puoi anche vedere grandi colonie di fenicotteri e molti altri uccelli marini.

Ondangwa

Una città molto sparsa e grande (per gli standard namibiani) nel nord del paese, a 60 km dal confine con l'Angola. C'è un copto Chiesa ortodossa. Come trovarlo: se vai a nord, all'inizio della città, poiché vedrai Saraevo Bar e Sentra Superstore sulla sinistra, esci dall'auto e vai più in profondità sul lato opposto, a est. Lì, a circa 200 metri dalla strada, chiedi alla gente, troverai una chiesa e un sacerdote egiziano che abita in una casa vicina. Puoi montare una tenda vicino alla chiesa.

Oshikango

Il confine con l'Angola e un grande bazar che vende merci da tutto il mondo, dal Sud Africa alla Cina. La strada Ondangwa - Oshikango (60 km) è piena di tassisti e chiede soldi. Il confine apre alle 8.00 dal lato namibiano, un'ora dopo dal lato angolano.

Swakopmund

Casa e torre di Voormann, Swakopmund

Una città di costruzione tedesca sulla costa, il weekend preferito di Windhoek. È considerata la capitale estrema dell'Africa. Ci sono ottime condizioni per attività come kite, surf, parapendio, sunboard, quad, ecc. Se lo desideri, puoi provare tutto questo, dato che ci sono quasi tutte le strade che vendono servizi di noleggio e formazione. . Particolarmente consigliato è il quad, poiché si ritiene che qui, ai margini del deserto del Namib, sia il posto migliore al mondo per questa attività. Tra le cose interessanti della città stessa, si può notare un esotario con vari serpenti velenosi e non molto. Per 20 N$ puoi vedere tutti i tipi di mamba e altri come loro. Oltre all'exotarium, vale solo un paio d'ore per passeggiare lungo le piacevoli strade della città, oltre a visitare il faro. Sulla strada fuori città verso Walvis Bay, c'è una nave che si è arenata, che è anche un'attrazione. A proposito, più avanti verso Walvis Bay ci sono eccellenti spiagge sabbiose dove puoi montare tende, nuotare, ecc.

walvis bay

Il principale porto della Namibia e, allo stesso tempo, probabilmente il porto più russo dell'Africa. La città è insignificante, ma a pochi chilometri a sud c'è un'interessante fabbrica di sale (tutti i processi sono visibili a colpo d'occhio), oltre a grandi colonie di fenicotteri. Non c'è nient'altro lì. A sud, lungo la costa, inizia la zona dei diamanti, vi è vietato transitare.

L'ingresso al porto per i russi è gratuito. I piroscafi da pesca, le barche a vela locali e le navi per l'Angola e il Sud Africa sono in abbondanza. Non è realistico salpare per l'URSS, il Sud America e altri paesi lontani. Vicino all'ingresso del porto c'è una utilissima "missione per i naviganti", situata vicino all'ingresso principale del porto, la chiesa più utile della città, è gestita da un pastore bianco. C'è: internet a buon mercato al minuto, telefono internazionale, birreria, biliardo, ping pong, TV, biblioteca, piscina e doccia gratuite e, naturalmente, la chiesa stessa. E Bibbie gratuite in tutte le lingue, incluso il russo. Qui ogni giorno la sera puoi incontrare un gran numero di marinai russi. Possono cambiare i soldi della Namibia con valuta forte, se ne hai bisogno. La missione è aperta tutti i giorni fino alle 23.00. Missione telefono 202594, fax 207076, e-mail [email protetta] Indirizzo postale della missione: casella postale 247, Walfish-Bay, Namibia. Puoi inviare lettere a questo indirizzo per i tuoi conoscenti marinai o autostoppisti che vivono in Namibia: tutte queste lettere sono poste su uno scaffale speciale nella missione e i destinatari le trovano e le raccolgono lì.

Hoba

Il più grande meteorite conosciuto sulla terra. Circa 4 metri per 4, piatti e molto pesanti (60 tonnellate). Situato vicino a Grotfontein. Se sei di passaggio, vale la pena visitarlo, ma probabilmente non è necessario andarci appositamente, perché non è impressionante. I biglietti d'ingresso costano qualcosa come 20 N$, ma è comunque facile superarli.

canyon del fiume dei pesci

Il secondo canyon più grande del mondo, dopo il Colorado. Si trova sul fiume Fish, che nasce vicino alla città di Mariental e poi scorre a sud, cadendo nel fiume. Arancia. Il canyon stesso, lungo poco più di 60 chilometri, si trova nella parte bassa del fiume, poco prima di sfociare nell'Orange. È segnato su tutte le mappe e puoi provare ad arrivarci, ma il problema è che questo è un parco nazionale e non ci sono insediamenti lì, quindi, come nel caso della Skeleton Coast, puoi visitarlo solo fermando il macchina con turisti che ci vanno. In opzione ci si può andare a piedi lungo il fondo del canyon, lungo un sentiero escursionistico, ma questo è abbastanza difficile, e nella stagione estiva è del tutto pericoloso (il sentiero è chiuso per l'estate a causa del caldo) . L'ingresso per visitare il parco nazionale è di 80 N$. I panorami sono semplicemente fantastici.

Epupa

Una bella cascata nell'estremo nord-ovest del paese, sul fiume Kunene, che qui fa il confine con l'Angola. Ci sono un paio di campeggi vicino alla cascata stessa e un gruppo di popolazione locale, ma allo stesso tempo non tesa, in giro. Oltre alla cascata, puoi osservare i coccodrilli, fare una passeggiata nella natura selvaggia e, se lo desideri, andare quasi a piedi in Angola. La città principale più vicina è Opuwa, situata a 180 chilometri a sud-est di qui. La strada è un primer di montagna di media qualità. Il traffico è quasi interamente turistico, ma partire è vero.

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ANGOLA, Repubblica dell'Angola, uno stato nella parte sudoccidentale dell'Africa. Confina con la Repubblica Democratica del Congo (RDC) a nord e nord-est, lo Zambia a sud-est e la Namibia a sud. Da ovest è bagnata dalle acque dell'Oceano Atlantico. Lunghezza della costa ca. 1600 km. La provincia di Cabinda, situata sulla costa dell'Oceano Atlantico a nord della foce del fiume Congo, è separata dal territorio principale del paese da una piccola striscia del territorio della Repubblica Democratica del Congo. L'area del paese è di 1246,7 mila metri quadrati. km. La popolazione è di 10,9 milioni di persone. A metà degli anni '90, più di 2 milioni di persone vivevano nella città più grande del paese, la capitale Luanda. Il nome Angola deriva da "ngola" - il titolo ereditario dei sovrani dello stato medievale di Ndongo, situato nel nord dell'odierna Angola. Dalla fine del 19° secolo L'Angola era una colonia portoghese e ottenne l'indipendenza nel 1975.

Struttura superficiale. La maggior parte del territorio dell'Angola è occupata da un altopiano con altezze superiori a 1000 m. La sua parte più elevata, il massiccio del Bie, in alcuni punti ha altezze superiori a 2000 m. La montagna più alta del paese, Moko (2620 m), si trova anche lì. A ovest, l'altopiano si interrompe con ripide cenge ed è sostituito da una fascia di pianure costiere larga da 50 a 160 km. Nelle direzioni nord, nord-est e sud-est, l'altopiano diminuisce. La maggior parte dei fiumi appartiene ai bacini del Congo e dello Zambesi. Due grandi fiumi - Kwanza e Kunene, originari del massiccio del Bie, e molti piccoli sfociano nell'Oceano Atlantico. I fiumi sono navigabili principalmente nel corso inferiore, poiché al contatto dell'altopiano e della pianura costiera sono presenti numerose rapide e cascate. Sui fiumi Kwanza con una lunghezza di oltre 1000 km e Kunene - ca. Solo i 200 km inferiori sono navigabili per 950 km. La cascata Duki di Braganza più alta (100 m) sul fiume Lukala (affluente del Kwanza). I fiumi dell'Angola sono un'importante fonte di elettricità.

Il clima delle regioni interne del paese è monsonico equatoriale. Ci sono due stagioni distinte: umida e secca. La stagione delle piogge è ottobre-maggio (interrotta da un breve intervallo secco in gennaio-febbraio). Durante questo periodo cadono in media 1300–1500 mm di precipitazioni. Il periodo secco va da giugno a settembre compreso. I mesi più caldi dell'anno sono settembre-ottobre (la temperatura media mensile nelle parti più alte dell'altopiano è di 21–22°C, e nella parte inferiore dei pendii - 24–29°C), i mesi più freddi sono giugno -Luglio (rispettivamente, la temperatura media è di 15°C e 22°C).

Il clima sulla pianura costiera è tropicale, aliseo, arido. Lì cadono solo 300 mm di precipitazioni all'anno a Luanda, 230 mm a Lobito e 25 mm nell'estremo sud a Namibe. Il mese più caldo è marzo (temperatura media 24–26 °C), il mese più freddo è luglio (temperatura media 16–20 °C). Le precipitazioni si verificano principalmente tra febbraio e marzo. Le zone costiere subiscono un effetto rinfrescante della corrente di Benguela.

Vegetazione e fauna. Quasi il 40% del territorio dell'Angola è occupato da foreste e boschi. Le foreste pluviali tropicali più fitte sono concentrate nel nord-ovest, a nord del fiume Kwanza, principalmente lungo le valli fluviali del bacino del Congo e nella provincia di Cabinda. Le foreste secche decidue tropicali leggere intervallate da estese savane erbose sono comuni nell'interno. Sulla costa del mare, savane erbose e arbustive, crescono in abbondanza le palme. A sud di Luanda, i loro boschi si diradano ea sud di Benguela, l'area diventa sempre più deserta. Le praterie sono particolarmente caratteristiche delle regioni meridionali e orientali. Tra la scarsa copertura vegetale del deserto del Namib nell'estremo sud del paese, c'è una specie di albero nano xerofito Welwitschia sorprendente.

La fauna dell'Angola è molto ricca. I grandi mammiferi includono elefanti, leoni, leopardi, zebre, antilopi e scimmie. Tuttavia, l'uomo ha causato gravi danni alle loro popolazioni. Ad esempio, la popolazione un tempo numerosa di elefanti africani nell'Angola sudorientale è stata ridotta almeno della metà dal 1980 a causa del bracconaggio di animali allo scopo di esportare avorio. Il numero di rinoceronti neri, ghepardi e leopardi è notevolmente diminuito. Le acque costiere sono ricche di vita marina, tra cui balene, tartarughe e molluschi, per non parlare delle vaste risorse ittiche. La pesca eccessiva è diventata un problema serio negli ultimi anni. Diversi parchi nazionali sono stati creati per proteggere la fauna selvatica.

POPOLAZIONE E SOCIETÀ
Popolazione. Le moderne statistiche demografiche per l'Angola si basano su stime, poiché l'ultimo censimento è stato condotto nel 1970. Il risultato della guerra civile non è stata solo la morte di persone durante i combattimenti e per fame, ma anche l'emigrazione di massa. Nel 1997 ca. 10,9 milioni di persone. L'alto tasso di natalità (3,06% all'anno nel 1997) e il tasso di fertilità (6,27%) assicurano una rapida crescita della popolazione nonostante uno dei tassi di mortalità sotto i cinque anni più alti al mondo. La densità media di popolazione è di 8,8 persone per 1 kmq. km. Particolarmente scarsamente popolate sono le regioni orientali e meridionali del paese, nonché le parti più alte dell'altopiano interno. La maggior parte dei coloni portoghesi arrivò in Angola dopo la seconda guerra mondiale. Nel 1940 vi abitavano solo 44mila europei, nel 1960 - 172mila e nel 1974 - ca. 330 mila Dopo la dichiarazione di indipendenza dell'Angola, il 90% dei portoghesi ha lasciato il Paese. Durante la Guerra d'Indipendenza (1961–1975), diverse centinaia di migliaia di africani fuggirono nei paesi vicini, principalmente in Congo (Zaire). Sebbene molti in seguito siano tornati in patria, molte persone sono rimaste in una terra straniera. Una nuova ondata di profughi lasciò l'Angola negli anni '80 dopo la ripresa della guerra civile. Tuttavia, i principali flussi migratori dopo la dichiarazione di indipendenza sono stati associati alla migrazione interna, alla migrazione di massa di persone verso le città e al loro sfollamento forzato all'interno delle campagne, poiché molte aree della zona di guerra sono passate di mano più di una volta. Alla fine del 1987, circa 2 milioni di persone avevano lasciato la propria casa (circa il 20%). Tra il 1975 e il 1985, la popolazione di Luanda è triplicata a circa 1,3 milioni. In altre città, la popolazione è aumentata ancora più velocemente.

Durante la breve pace del 1992-1994, molti angolani sono tornati alle loro case, ma con la ripresa della guerra civile, sempre più persone si sono riversate nelle città sovraffollate. Alla fine del 1998, il numero di sfollati era di almeno 1,4 milioni e la popolazione di Luanda era di 2,5 milioni. Radici etniche e lingue dei popoli dell'Angola. Gli abitanti dell'Angola, di origine africana, parlano lingue bantu. Gli angolani di origine europea e mista usano generalmente il portoghese come lingua principale. È parlato anche da una percentuale significativa di africani che vivono nelle città. Le principali differenze tra i gruppi etnici degli africani sono determinate dal principio linguistico. Circa il 38% della popolazione africana è composta da persone Ovimbundu che parlano la lingua Umbundu. Ovimbundu sono concentrati nella parte centrale più elevata dell'altopiano (principalmente nelle province di South Kwanza, Benguela, Huambo). Gli Ambundu (mbundu), che parlano kimbundu, costituiscono circa il 23% degli africani dell'Angola e vivono nelle province di Luanda, North Kwanza, Malanje. Bakongo, o Kongo (circa il 14% della popolazione africana), parla la lingua kikongo. Tra i piccoli gruppi etnici spiccano i Lunda e i Chokwe che vivono nell'est del paese e i Kuanyama nel sud. I matrimoni interetnici, i processi migratori interni e il fatto che molti africani parlino correntemente due, tre o anche più lingue significano che le differenze etniche raramente coincidono con lo stereotipo europeo dei confini "tribali" fissi. Forse altrettanto importante nel determinare queste differenze è la considerazione di fattori come il grado di conoscenza del portoghese, se vivono in zone rurali o centri urbani, da dove provengono, adesione alle tradizioni dei loro antenati, se la loro attività lavorativa è correlata all'economia tradizionale o al settore moderno dell'economia. Il processo di compenetrazione delle culture portoghese e africana è più dinamico nelle città di Luanda e Benguela e nei luoghi in cui la popolazione di lingua kimbundu è concentrata nella provincia di Luanda.

Struttura confessionale. A titolo indicativo, ca. Il 38% degli angolani sono cattolici, il 15% protestanti, il resto aderisce alle credenze locali tradizionali. La Chiesa protestante è rappresentata in Angola da battisti, metodisti e congregazionalisti. Durante il periodo del dominio portoghese, il cattolicesimo era la religione di stato ed è stato quindi identificato da molti con il colonialismo. Dopo l'indipendenza, sono sorte tensioni tra la leadership marxista del paese e la Chiesa cattolica romana.

Le chiese protestanti, solitamente concentrate in determinate aree, conducevano servizi e sermoni nelle lingue africane locali. Di conseguenza, alcune missioni protestanti sono state associate a regioni e gruppi etnici specifici, che in seguito sono serviti come motivo per la frammentazione del movimento di liberazione nazionale. I missionari metodisti americani hanno lavorato principalmente nelle aree di lingua kikongo, i battisti britannici nella popolazione di lingua kikongo e i congregazionalisti americani e canadesi nella popolazione di lingua umbundu.

società tradizionale. L'occupazione principale della popolazione africana dell'Angola è l'agricoltura. Fanno eccezione i popoli che abitano le regioni meridionali più aride, che uniscono pastorizia e agricoltura. Quasi tutti gli africani in Angola parlano lingue bantu e sono gli eredi delle tradizioni culturali dei popoli di questa famiglia linguistica. Le popolazioni di lingua kikongo e kimbundu delle regioni nord-occidentali e costiere furono le prime ad entrare in contatto con la cultura del Portogallo. La conoscenza di Bakongo con i cristiani risale al XVI secolo, nello stesso secolo i portoghesi fondarono la città di Luanda nell'area abitata da tribù di lingua kimbundu. La cultura tradizionale dei gruppi etnici di lingua kimbundu è la più vicina alla cultura dei popoli imparentati dell'Africa centrale, così come alla popolazione di Cabinda e delle province nord-orientali del Nord e del Sud Lund. Chokwe, che visse nel nord-est, nel 19° secolo. impegnato nella caccia e nel commercio, e lungo le rotte commerciali penetrò gradualmente in altre parti del paese. I Kuanyama, distribuiti nell'estremo sud dell'Angola, sono un gruppo etnografico di Ovambo e sono imparentati con i popoli della Namibia settentrionale; la loro occupazione tradizionale è l'allevamento del bestiame. Nyaneka e Khumbe, che si sono stabiliti nelle vicinanze della città di Lubango nel sud-ovest del paese e sono noti per la loro adesione alla cultura tradizionale, sono impegnati nell'allevamento del bestiame e nell'agricoltura. Il gruppo etnico più numeroso, Ovimbundu, che viveva nelle terre più fertili delle province centrali, durante il dominio portoghese fornì cibo alla popolazione urbana, e alcuni dei loro prodotti furono addirittura esportati. Inoltre, gli ovimbundu erano impegnati nel commercio. Tradizionalmente, le aree con sufficiente umidità, favorevoli all'agricoltura, erano più densamente popolate.

Durante il periodo coloniale, le città costiere e i capoluoghi di provincia erano i più attraenti per l'insediamento. L'amministrazione coloniale, la popolazione bianca, il commercio e le istituzioni pubbliche erano concentrati a Luanda. Il ruolo chiave della capitale e altri principali città ulteriormente intensificato dopo che il paese ha ottenuto l'indipendenza. Le regioni economicamente più sviluppate gravitano verso le principali linee ferroviarie sublatitudinali. Le città portuali di Lobito e Benguela sono collegate alla cintura di rame dell'Africa centrale da una ferrovia che attraversa la parte centrale dell'altopiano. La seconda ferrovia va da Namibe a Lubango e Menonga attraverso la parte meridionale dell'altopiano. La capitale Luanda è collegata per ferrovia alla zona mineraria nelle vicinanze di Malanje. Le regioni economiche più significative dell'Angola sono: nord con piantagioni di caffè, Cabinda con giacimenti petroliferi e nord-est con grandi giacimenti di diamanti.

Città. Le città più grandi sono Luanda, Huambo (ex Nuova Lisbona), Lobito, Benguela, Lubango (ex Sa da Bandeira), Malanje, Cuito e Namibe. La capitale dell'Angola, Luanda, è la più grande città portuale, amministrativa, commerciale e finanziaria del paese. Sul territorio dei più significativi porto marittimo Lobito è il capolinea della ferrovia di Benguela, che fornisce minerali dalla provincia di Shaba (RDC). Namibe e Benguela sono i centri della pesca, mentre Huambo, Malange, Lubango e Kuito sono i centri amministrativi, agricoli e di trasporto dell'interno del paese.

SISTEMA POLITICO
Sebbene i portoghesi colonizzassero l'Angola alla fine del XV secolo, i suoi confini furono determinati solo alla Conferenza di Berlino del 1884-1885, durante la quale le potenze coloniali dell'Europa occidentale si divisero il territorio dell'Africa. Nel 1951 l'Angola divenne una provincia d'oltremare del Portogallo. La lotta armata del popolo angolano contro il colonialismo portoghese iniziò nel 1961. Le principali forze del movimento di liberazione nazionale erano concentrate in tre organizzazioni politico-militari: Movimento popolare per la Liberazione dell'Angola (MPLA, creato nel 1956), il Fronte Nazionale per la Liberazione dell'Angola (FNLA, creato nel 1962) e l'Unione Nazionale per la Completa Indipendenza dell'Angola (UNITA, creata nel 1966). I portoghesi erano determinati a mantenere il loro dominio in questa parte dell'Africa e lanciarono una lotta spietata contro i ribelli. A seguito del colpo di stato militare del 1974, un nuovo governo salì al potere in Portogallo, che decise di porre fine alla guerra in Angola e di concederle l'indipendenza. Dopo aver ottenuto l'indipendenza, l'MPLA ha proclamato la creazione della Repubblica popolare dell'Angola e ha adottato il marxismo-leninismo come ideologia di stato. L'FNLA e l'UNITA hanno combattuto contro l'MPLA, ma nel 1979, nonostante l'annuncio della creazione delle forze armate combinate di entrambi i gruppi, l'FNLA ha effettivamente cessato di esistere. Da allora, la lotta per il potere è stata combattuta tra MPLA e UNITA. Nel 1990, l'MPLA ha dichiarato il suo rifiuto del marxismo e ha accettato una transizione verso un sistema multipartitico e economia di mercato. Le elezioni si sono svolte nel 1992. Attualmente, l'Angola è uno stato con un sistema di governo multipartitico pur mantenendo un forte potere presidenziale. In termini territoriali e amministrativi, il paese è diviso in 18 province, guidate da un governatore nominato e da un legislatore locale. Le province sono divise in consigli, comuni, distretti, distretti e villaggi. L'Angola è membro delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per l'Unità Africana e della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC).

CULTURA
Formazione scolastica. Durante il colonialismo portoghese, pochi angolani potevano ricevere un'istruzione. Nel 1975 meno del 5% della popolazione adulta sapeva leggere e scrivere. Dopo la dichiarazione di indipendenza, il sistema istruzione elementare in Angola ha cominciato a svilupparsi rapidamente, ma nelle zone rurali più della metà dei bambini non era coperta dal sistema educazione scolastica. A metà degli anni '80, solo il 12% della popolazione in età lavorativa di Luanda riceveva l'istruzione primaria, al di fuori della capitale questa cifra era ancora più bassa. C'erano solo poche centinaia di persone laureate nel paese. Il sistema di istruzione primaria adottato in Angola prevede otto anni di studio, di cui quattro obbligatori. Il sistema di istruzione secondaria prevede la formazione in corsi di preparazione universitaria, in ambito tecnico e pedagogico istituzioni educative. Fondata nel 1976, l'Università di Agostinho Neto ha filiali a Luanda, Huambo e Lubango. L'insegnamento è in portoghese e si stanno compiendo sforzi per aumentare l'uso delle lingue africane nell'istruzione primaria.

Letteratura. L'arte orale dei popoli dell'Angola è stata registrata dalla fine del XIX secolo. Nel 1882 iniziò ad apparire in portoghese e in kimbundu la prima rivista letteraria e artistica Futuru di Angola (Il futuro dell'Angola). Nel 1901 fu pubblicato nel paese un manifesto intitolato "La voce dell'Angola piangente nel deserto", che esprimeva una protesta contro il colonialismo portoghese.

La letteratura moderna dell'Angola occupa un posto di rilievo nella vita della società. Il primo presidente dell'Angola, Agostinho Neto, fu uno dei tanti poeti popolari nel paese. Le pagine della rivista Mensazhen (Messaggio), pubblicata per un breve periodo negli anni '50, pubblicavano poesie e opere giornalistiche che riflettevano sentimenti anticoloniali. Gli studenti africani dell'Angola e di altre colonie portoghesi che hanno studiato a Lisbona hanno avuto l'opportunità di pubblicare lì le loro opere letterarie. Durante il periodo coloniale, quegli scrittori angolani che simpatizzavano per il movimento di liberazione nazionale furono spesso espulsi dal paese e imprigionati, e il loro lavoro fu censurato. La maggior parte Lavori letterari stampato all'estero e distribuito illegalmente in Angola.

Tra gli scrittori più famosi dell'Angola ci sono Luandino Vieira e Artur Pestana dos Santos (pseudonimo Pepetela), angolani di origine europea che hanno collegato la loro vita e il loro lavoro con il movimento di liberazione nazionale africano. Arte. In Angola si conservano ricche tradizioni di intaglio del legno, danza, cultura musicale e spettacoli teatrali. Il simbolo della cultura nazionale dell'Angola è considerata la statua di uno sconosciuto scultore Chokwe, noto come il Pensatore. La musica popolare contemporanea dell'Angola è strettamente connessa con le tradizioni musicali del Brasile e dei Caraibi e il processo della loro reciproca influenza continua.

STORIA
Almeno 1000 anni fa, il territorio dell'Angola era abitato da popoli che parlavano lingue bantu, usavano strumenti di ferro per coltivare la terra e commerciavano con aree remote. Tra gli stati africani più sviluppati che esistevano sulla costa della moderna Angola prima dell'arrivo dei portoghesi c'erano il Regno del Congo e una serie di formazioni statali del Mbundu. Tra i più importanti sovrani angolani di quell'epoca, si può nominare il re del Congo Afonso I e il sovrano di Matamba, lo stato di Mbundu, la regina Nzinga. Nel 16° secolo Il re Afonso si convertì al cristianesimo, ma la tratta degli schiavi impedì la sua ulteriore cooperazione con i portoghesi. Per diversi decenni, la regina Nzinga guidò la lotta dei suoi sudditi contro i portoghesi. Nelle zone più distanti dalla costa, nel territorio della parte meridionale della moderna Repubblica Democratica del Congo e nelle zone limitrofe all'Angola, nei secoli XVII-XVIII. il popolo Lunda creò diverse formazioni statali.

penetrazione portoghese. Nel 1575, i portoghesi stabilirono il controllo su Luanda e nel 1617 su Benguela. L'occupazione principale dei portoghesi era la tratta degli schiavi, mandarono la maggior parte degli schiavi in Brasile. Durante l'intero periodo della tratta degli schiavi, più schiavi furono portati fuori dall'Angola che da qualsiasi altra area della costa dell'Africa occidentale. Il picco della tratta degli schiavi avvenne all'inizio del XIX secolo, quando ca. 25mila schiavi, per un totale di ca. 3 milioni di persone. La conquista del territorio dell'Angola da parte dei portoghesi durò diversi secoli. Nel 1641 furono costretti a cedere Luanda agli olandesi, ma nel 1648 riconquistarono questo territorio. Nel 1836 la tratta degli schiavi fu ufficialmente bandita. Durante l'era della tratta degli schiavi, i portoghesi controllavano solo pochi porti con terre adiacenti. L'espansione portoghese nell'entroterra iniziò nel XIX secolo. Nella prima metà del secolo, questo processo si sviluppò lentamente e solo prima dello scoppio della prima guerra mondiale i portoghesi conquistarono il territorio dell'intera Angola.

epoca del dominio coloniale. Regime coloniale portoghese del XX secolo. contraddistinto da particolare rigidità e sfruttamento spietato della popolazione africana. In Angola era rigorosamente osservata una gerarchia razziale, secondo la quale i portoghesi nati in Europa occupavano il livello più alto della società, poi i portoghesi nati in Angola, seguiti da discendenti da matrimoni misti - meticci, poi - africani "assimilati" e il livello più basso occupava la maggior parte della popolazione indigena o nativa del paese. Questi ultimi erano soggetti a lavori forzati, cioè erano tenuti a lavorare per almeno la metà dei giorni dell'anno, oa lavorare sotto contratto in piantagioni governative o altre strutture. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, una nuova ondata di immigrati si è riversata dal Portogallo in Angola. Il predominio dei portoghesi nell'economia, unito alla discriminazione razziale, stimolò la crescita del malcontento africano. Nel 1926-1974, mentre Salazar e il suo successore erano al potere in Portogallo, ai patrioti angolani fu proibito di formare le proprie organizzazioni politiche.

NAMIBIA, Repubblica della Namibia, uno stato dell'Africa sudoccidentale. A ovest è bagnata dalle acque dell'Oceano Atlantico, a nord confina con l'Angola e lo Zambia, a est - con il Botswana, a sud-est ea sud - con il Sud Africa. Nel nord-est, il territorio della Namibia è incuneato tra Angola, Botswana e Zambia sotto forma di uno stretto corridoio lungo 483 km e largo 80 km. Questo è il cosiddetto. la striscia di Caprivi, che dà al paese l'accesso al fiume Zambesi. Fino al 1968 si chiamava Sud Africa Occidentale. Nel 1884-1915 era una colonia della Germania, dal 1915 fino alla proclamazione dell'indipendenza il 21 marzo 1990, era sotto il controllo del Sud Africa. Area - 825 112 mq. km, compresa l'area di Walvis Bay di 1124 mq. km, che nel 1994 è stata restituita alla Namibia dalla Repubblica del Sud Africa. La popolazione della Namibia è di 1870 mila persone (dati 2000). La capitale è Windhoek (210mila abitanti).

NATURA
Costa con una lunghezza totale di ca. 1500 km allineati. Ci sono solo due baie convenienti: Walvis Bay e Luderitz, anche se gli approcci ad esse sono complicati a causa di forti venti, mare mosso, surf e nebbie costanti. Nelle regioni settentrionali e meridionali, la costa è composta da pietrisco e ciottoli e nelle regioni centrali - sabbiosa. Nella zona di Walvis Bay, a volte c'è un rombo sordo, l'acqua bolle e diventa quasi rossa, mentre una massa di pesci morti viene gettata a terra. Una colonna di fumo fetido con una miscela di idrogeno solforato si alza sopra le onde e isole di zolfo si formano in aree poco profonde, che esistono solo per pochi giorni, e poi scompaiono.

C'erano spesso naufragi al largo della costa della Namibia, che si rifletteva nella toponomastica locale. Particolarmente nota è l'area a nord di Cape Cross, chiamata Skeleton Coast. Qui, sugli scogli, sono stati conservati frammenti di navi affondate e scheletri umani sbiancati. Il deserto del Namib si estende lungo la costa, raggiungendo una larghezza da 50 a 130 km e occupando ca. 20% del paese. Il vento sposta le sabbie costiere da sud a nord e forma dune bianco-gialle alte fino a 40 m Dietro le dune costiere si estende una catena di lagune lunghe e strette. Sono presenti anche depressioni saline di forma rotonda o ovale.

Con la distanza dalla costa, il colore delle dune vira gradualmente al rosso per l'aumento del contenuto di ossidi di ferro. Questa funzione è una buona guida per i piloti. Le dune nell'entroterra del deserto del Namib si innalzano fino a 300 m e sono le più alte del mondo.

A est, la superficie del Namib sale a gradini fino alla Grande Cengia. Numerosi altipiani e montagne residui sorgono qui in alcuni punti. Uno di questi è il monte Brandberg (2579 m), composto da graniti, il punto più alto del paese. È circondato da montagne più basse, che sono chiamate i "Dodici Apostoli". Nelle grotte e sulle pendici del Brandberg sono state conservate pitture rupestri di popoli primitivi.

La Grande Cengia funge da confine occidentale di un altopiano composto da rocce cristalline, principalmente graniti e gneis, a cui si sovrappongono in alcuni punti quarziti, arenarie e calcari. L'altopiano scende dolcemente nelle profondità della terraferma ed è diviso in massicci separati (Kaoko, Ovambo, Damara, Nama, ecc.) da depressioni tettoniche. Il più grande di loro - Kalahari - si trova ad un'altitudine di ca. 900 m sul livello del mare È costituito da sabbie rosse e bianche che ricoprono le rocce cristalline della fondazione. Le sabbie formano dune alte fino a 100 m.

La Namibia è ricca di minerali. I più importanti sono diamanti, uranio, rame, piombo, zinco, stagno, argento, oro, piriti, manganese, ecc. I collocatori di diamanti sono concentrati sulla costa dell'Oceano Atlantico, soprattutto nell'area da Luderitz alla foce del il fiume Orange, nonché nell'adiacente piattaforma di zona. Le miniere di diamanti di Orange Mouth (a nord della foce del fiume Orange) sono le più grandi del mondo. Le riserve totali di diamanti superano i 35 milioni di carati, di cui il 98% sono gioielli di alta qualità. In un certo numero di aree (Karibiba, Omaruru, Swakopmund) ci sono depositi di pietre preziose e semipreziose: tormalina, acquamarina, agata, topazio. L'oro è stato scoperto nelle regioni di Rehoboth e Swakopmund.

In termini di riserve di uranio, la Namibia è uno dei primi posti al mondo. Sono stimati in 136 mila tonnellate A nord di Swakopmund si trova la più grande miniera di uranio, Rossing.

Quasi il 90% delle riserve esplorate di metalli non ferrosi sono concentrate nel nord-est del Paese (Tsumei, Grootfontein, Otavi). I minerali locali sono caratterizzati da un alto contenuto di piombo, zinco, rame, cadmio e germanio. Qui, come minerali di accompagnamento, sono stati trovati per la prima volta reinerite, zumebit e schtottite, che hanno proprietà di semiconduttore. Nella regione di Abenaba, a nord di Grootfontein, c'è uno dei più grandi giacimenti mondiali di minerali di vanadio con riserve di 16mila tonnellate Nella regione di Karibiba e al confine meridionale del paese ci sono giacimenti di berillio e minerali di litio, a Kaoko - minerali di ferro (riserve totali di 400 milioni di tonnellate) e in Otchiwarongo - manganese (5 milioni di tonnellate).

Il clima della Namibia è molto secco, tropicale. Ci sono estati piovose (settembre - marzo) e inverni secchi. La loro alternanza è più pronunciata nel nord-est del paese e meno di tutte nella fascia costiera, dove l'intera precipitazione annuale (da 25 a 100 mm) cade entro un mese e il 50-70% dell'umidità evapora immediatamente o filtra in la massa sabbiosa. Dense nebbie fredde sono costantemente appese qui.

Le temperature medie del mese più caldo (gennaio) sono 18°C sulla costa oceanica e 27°C nell'entroterra, il mese più freddo (luglio) 12°C al sud e 16°C al nord. Le precipitazioni cadono principalmente in estate, raggiungendo un massimo nell'estremo nord-est (500–700 mm). Più si va a sud, più calde e secche sono le estati e più freddi gli inverni.

L'agricoltura è fortemente dipendente dall'irrigazione. Grande valore hanno i fiumi settentrionali dei bacini del Kunene e dello Zambesi, il sistema di canali di Ovamboland e singoli pozzi, bacini idrici nei canali di fiumi e bacini idrici a flusso temporaneo. Le acque del fiume Orange sono di difficile fruizione perché scorre in un canyon profondo 120 m La navigazione sui fiumi a flusso costante è ostacolata da rapide, sedimenti alle foci e accumuli galleggianti di detriti vegetali. Il fiume Kunene è famoso per le cascate di Ruacana, dove l'acqua cade da un'altezza di 70 m, luccicante di tutti i colori dell'arcobaleno. Qui è stata costruita una grande centrale idroelettrica con una capacità di 320 MW, ma funziona non più di sei mesi all'anno a causa del forte abbassamento del fiume in estate.

Nel nord della Namibia, in una conca senza scolo, si trova la palude salmastra di Etosha con una superficie di ca. 5mila mq. km, il più grande dell'Africa. Quando il suo fondo piatto, ricoperto da una crosta argillosa calcarea, viene inondato ogni pochi anni, si forma un lago temporaneo profondo fino a 1,5 m, dove il sale è stato estratto per molto tempo. La fascia costiera del deserto del Namib è priva di vegetazione. Solo nelle valli dei torrenti temporanei crescono xerofite e succulente (acacia, aloe, euforbia e velvichia, tipiche di questi luoghi, che vivono da più di 100 anni). All'interno del deserto del Namib crescono solo arbusti succulenti e semi-arbusti, ma dopo le piogge appare per un breve periodo un tappeto di piante fiorite. A est, il succulento deserto è sostituito da un deserto di arbusti erbosi, tipico della Great Ledge e di parte dell'altopiano. Nei luoghi più umidi di Damara e Kaoko compaiono macchie di savana del parco con robinia bianca. Le savane del Parco sono caratteristiche anche della parte orientale di Ovambo e della fascia di Caprivi. Qui la composizione delle specie arboree è più varia (acacia, palme, baobab, ecc.) e tra le erbe prevalgono erbe fino a 5 m di altezza.Una parte significativa del territorio della Namibia è occupata da semideserti e deserti savane del Kalahari. Le isole e le baie lungo la costa atlantica ospitano molti uccelli e foche e le acque costiere sono ricche di pesci. Lucertole, serpenti, piccoli roditori e insetti si trovano nelle dune lungo la costa. Tra i grandi animali, ci sono iene e sciacalli.

Sull'altopiano della Namibia sono state conservate alcune specie di antilopi (kudu, springbok, cefalofi) e di zebre. Predatori (iene, sciacalli), roditori (alberi e ghiri), così come alcuni animali esotici insettivori (oritteropo, talpa dorata) conducono uno stile di vita notturno. La fauna più ricca del Parco Nazionale di Etosha nel nord del paese, dove è stata preservata la più grande popolazione di leoni in Africa, oltre a specie molto rare di mammiferi: rinoceronte nero e lupo di terra. La conservazione della natura in Namibia riceve grande attenzione, come dimostra un'ampia rete di parchi e riserve nazionali.

Demografia. Secondo il censimento del 1991, la popolazione della Namibia era di 1,4 milioni di persone, con ca. Il 6% della popolazione era bianca, il resto erano africani o persone di origini miste. Negli anni '90, il tasso di crescita annuale della popolazione era stimato a circa il 3,2%. C'è un'alta percentuale di giovani nella struttura per età della popolazione, con circa la metà dei namibiani di età inferiore ai 18 anni e il 42% di età inferiore ai 15 anni. Il tasso di fertilità è 5,1–5,4. Il tasso di natalità è di 42 per 1000 abitanti e il tasso di mortalità è di 10,5 per 1000. La mortalità infantile è di 57-61 per 1000 neonati. L'aspettativa di vita media è di 61 anni.

Secondo alcuni rapporti, nel 1998 l'AIDS in Namibia è stato infettato da ca. 25% della popolazione adulta del Paese (il primo caso di AIDS è stato registrato nel 1986). Secondo i dati del 1997, l'AIDS è stata la principale causa di morte (12,4%), ogni quinto bambino di età inferiore ai 13 anni ne è morto. Malattie come la tubercolosi, la diarrea infantile e, nelle regioni settentrionali, la malaria e la malnutrizione sono comuni e spesso anche mortali.

La distribuzione territoriale della popolazione è estremamente disomogenea, densità media popolazione ca. 2 persone per 1 mq. km. L'eccezione sono alcune aree minerarie e industriali dell'altopiano di Ovambo, dove raggiunge 15-26 persone per 1 kmq. km. Negli anni '90, tra il 27% e il 38% dei namibiani viveva dentro e intorno alle città. Negli anni '80 e '90, l'afflusso di popolazione nelle città è aumentato costantemente. Dopo il 1990, quando la Namibia ha ottenuto l'indipendenza, la popolazione urbana è aumentata del 5-8% annuo a causa dei migranti. Sono stati osservati tassi di migrazione particolarmente elevati dalle regioni settentrionali verso altre parti del paese, in particolare verso la capitale Windhoek e i suoi sobborghi, poiché lì era più facile trovare lavoro. Le restanti città della Namibia sono di piccole dimensioni e sono centri commerciali, di trasporto e amministrativi situati distanti l'uno dall'altro.

La religione principale in Namibia è il cristianesimo. I cristiani si considerano a posto. 90% namibiano. Il primo posto in termini numerici è occupato dai luterani, seguiti dai cattolici, dai sostenitori della Chiesa riformata olandese, dalle chiese anglicana e metodista. Attraverso il Consiglio delle Chiese della Namibia, la religione gioca ruolo attivo nella vita pubblica del paese. L'attività delle comunità e delle organizzazioni religiose è più visibile in settori della vita secolare come l'aiuto ai rifugiati e alle vittime della siccità, l'istruzione pubblica, la lotta contro la legalizzazione dell'aborto e l'indagine sulle presunte violazioni dei diritti umani contro il partito al governo, il Sud Organizzazione popolare dell'Africa occidentale (SWAPO) . La maggior parte della popolazione del nord agricolo mantiene l'adesione alle credenze tradizionali locali.

Le lingue. Circa l'80% dei namibiani parla lingue bantu, il 12% - fa clic sulle lingue khoisan, il resto usa l'afrikaans (la lingua dei coloni sudafricani) o le lingue europee nella comunicazione. Vari dialetti della lingua Ovambo, incluso il piuttosto peculiare Kwangali, sono parlati dal 70% della popolazione totale di lingua bantu, Herero dal 9% e Lozi dal 6%. Tra i parlanti khoisan, meritano una menzione il popolo San (Boscimani). Più comune tra le persone di origine europea Tedesco(parlato dal 4%) e, in misura minore, inglese e portoghese. Secondo la costituzione del 1990, l'inglese divenne la lingua ufficiale, sebbene a quel tempo non più del 10% della popolazione lo parlasse correntemente.

I namibiani che parlano dialetti della lingua Ovambo vivono nella parte centrale dell'altopiano nel nord del paese e nella valle dell'Okavango, dove loro stessi oi loro antenati vennero in epoca coloniale in cerca di lavoro. La popolazione di lingua Herero prevale nelle regioni nord-occidentali e centrali dell'altopiano. I principali gruppi etnici che parlano le lingue khoisan sono i San che vivono nel semideserto del Kalahari, i Nama nella parte meridionale dell'altopiano, e la montagna Damara nella parte superiore dei fiumi Ugab e Omaruru. Piccole popolazioni di lingua bantu sono rappresentate dai Subia e Yeen che vivono nella parte orientale della striscia di Caprivi, dagli Tswana vicino alla sezione centrale del confine con il Botswana e da diversi gruppi di nuovi arrivati e rifugiati che si stabilirono lungo il confine con l'Angola. Diverse comunità di lunga data nel sud del paese, principalmente Rehoboth ("Bastardi Rehoboth", meticci euro-ottentotti), così come emigranti di colore dal Sud Africa, hanno l'afrikaans come lingua principale.

Trasporti e comunicazioni. La rete ferroviaria del paese collega Windhoek all'unico porto in acque profonde del paese, Walvis Bay, ea Gobabis, il centro della regione agricola commerciale a est, alla città mineraria di Tsumeb a nord e al sistema ferroviario sudafricano. C'è anche un collegamento ferroviario con il piccolo porto meridionale di Lüderitz con traffico intermittente. Passano all'incirca gli stessi percorsi strade automobilistiche con una copertura di alta qualità, che collega la capitale con la costa, aree settentrionali densamente popolate e l'aeroporto di Keetmanshoop a sud. Sono completati da una fitta rete di strade sterrate e sterrate. Negli anni di sviluppo indipendente sono stati realizzati due importanti progetti di trasporto: la costruzione di autostrade internazionali che collegano il Paese con altri stati dell'Africa australe: l'autostrada transcapriana attraverso la striscia di Caprivi, che collega la Namibia con Botswana, Zambia e Zimbabwe, e il trans-Kalahari, che fa parte di un percorso più lungo che collega Walvis - Bay e Maputo attraverso il Botswana e Johannesburg e accorcia notevolmente il percorso verso il cuore industriale del Sud Africa. Piccoli aeroporti servono piccole città, rotte commerciali e turistiche. Vicino a Windhoek c'è un aeroporto internazionale che accetta moderni aerei di linea che trasportano turisti e uomini d'affari dall'Europa e passeggeri aerei dai paesi del Sud Africa.

Porto di Walvis Bay, sebbene non in uso piena potenza, movimenta annualmente oltre 2 milioni di tonnellate di merci; di cui il 20% sono traffico container. La Namibia possiede una delle più moderne reti telefoniche digitali in Africa; C'è un telefono ogni venti abitanti. È in costruzione una linea di comunicazione in fibra di vetro con il Sudafrica. La stazione satellitare terrestre fornisce alla Namibia un livello abbastanza elevato di e-mail e di utilizzo di Internet per un paese africano.

CULTURA
La cultura moderna della Namibia è una sintesi di varie influenze culturali. Le tradizioni dei cacciatori nomadi dei San (Boscimani) e dei pastori dei Nama (Ottentotti) e degli Herero nelle condizioni di vita stanziale nelle riserve hanno subito notevoli cambiamenti. Lo stile di vita tradizionale degli agricoltori stanziali nell'estremo nord del paese ha sofferto meno. La maggior parte dei namibiani è guidata dalle norme di comportamento adottate nelle società in cui si sviluppano relazioni merce-denaro e dalla moralità cristiana.

Nel 1990, la letteratura e l'arte della Namibia furono fortemente influenzate dal Sud Africa, dall'Europa e dal Nord America, da dove film, spettacoli teatrali, programmi radiofonici e televisivi arrivarono in Namibia, finzione e musica. La cultura locale tradizionale non è morta, ma sta vivendo un'intensa concorrenza da parte delle culture straniere alla moda. Moda e sport mostrano anche l'influenza cosmopolita del Sud Africa e dell'Occidente. Tuttavia, nella Namibia indipendente, locale arte Moderna. I maestri namibiani hanno ottenuto un notevole successo nella fotografia artistica, nella pittura e nell'intaglio del legno. Gli abiti in stile africano sono molto popolari tra l'élite, specialmente tra coloro che sono stati in esilio. La piccola comunità bianca continua ad aderire alle culture afrikaner e tedesche dei paesi metropolitani.

La Namibia indipendente ereditò dal periodo coloniale un sistema di istruzione pubblica in cui non era generalmente disponibile. Le scuole furono poste sotto il controllo statale. Sotto il vecchio regime, per educare uno studente bianco veniva stanziato circa dieci volte più denaro che per educare un africano. L'introduzione dell'istruzione primaria universale è diventata una delle priorità della leadership della Namibia indipendente. Le scuole hanno cominciato a insegnare lingua inglese invece dell'afrikaans, e la metodologia di insegnamento sudafricana precedentemente adottata è stata sostituita dal modello Cambridge. Un'alternativa al vecchio sistema coloniale l'istruzione divenne scuole secondarie indipendenti, molte delle quali gestite dalla chiesa. Dopo la dichiarazione di indipendenza in Namibia, sono stati aperti la Free University e il Polytechnic Institute, il sistema insegnamento a distanza. Il numero degli studenti e il numero delle scuole sono aumentati di oltre il 20% e la qualità dell'istruzione scolastica è migliorata. L'alfabetizzazione degli adulti è del 66%.

Il governo presta grande attenzione al problema della parità di genere. Alle elezioni amministrative del 1998, il 40% dei deputati erano donne, anche perché questa era la quota loro assegnata nelle liste dei candidati del partito. Il paese ha un Office of Women's Affairs, che è direttamente subordinato al Presidente e gode del suo sostegno. Un numero significativo di incarichi di governo è ricoperto da donne (molto più che in altri paesi africani). L'inclusione delle donne nei consigli di amministrazione di aziende e istituzioni è diventata la norma. Con l'avanzare delle donne nella società namibiana, le questioni relative alla proprietà privata e all'eredità vengono trattate in modo più equo.

STORIA
Probabilmente i primi a venire nel territorio dell'Africa sudoccidentale furono i popoli di lingua khoisan, gli antenati dei moderni San (Boscimani) che vivevano nel nord-est della Namibia e nel nord-ovest del Botswana. Erano organizzati in piccoli gruppi di parentela e cacciati e radunati, con ogni gruppo che aveva il proprio vasto territorio.

I dati scarsi e frammentari dell'archeologia, della linguistica e della tradizione orale consentono di compilare solo un quadro approssimativo delle migrazioni delle tribù prima del XIX secolo. Probabilmente le migrazioni più importanti si sono protratte per diversi secoli. I gruppi tribali separati dei Nama, che si spostavano verso nord verso le regioni meridionali dell'altopiano, contavano da diverse decine a diverse migliaia di persone. Combinavano la caccia con la pastorizia primitiva, così come i damara di montagna di lingua Nama nel nord dell'altopiano e nella parte centrale della Grande Cengia. I pastori di lingua herero emigrarono a sud nell'area dell'altopiano di Kaoko (tribù Himba, Tjimba) e nelle regioni centrali dell'altopiano (Herero, Mbanderu). Tutti loro erano pastori e non hanno creato un'organizzazione socio-politica centralizzata. Gruppi di cacciatori e pastori si muovevano costantemente alla ricerca di pascoli e acqua, superando grandi distanze.

Diversa la situazione al nord. Gli Ovambo che migrarono qui si stabilirono lungo i fiumi Kunene e Okavango e nelle pianure alluvionali interne situate tra di loro. Quindi c'erano aree di insediamenti permanenti, separate da foreste. Dipende da condizioni naturali in queste zone potevano vivere da poche centinaia di persone (nell'arido ovest) a diverse decine di migliaia di persone (nelle regioni più umide del nord-est), dove sorsero “regni” che si svilupparono su clan matrilineari e costituirono la base delle tradizionali organizzazione socio-economica della popolazione. Più a est, i fiumi Okavango e Zambesi fungevano da principali rotte commerciali e migratorie. Le tribù Ovambo erano impegnate nell'estrazione di rame sull'altopiano di Otavi, minerale di ferro a Kassing e sale in una vasta depressione senza drenaggio: la palude salata di Etosha.

A partire dalla fine del 18° secolo l'avanzata degli europei dalla Colonia del Capo costrinse alcuni gruppi parzialmente europeizzati della popolazione locale ad attraversare la riva destra del fiume Orange. Il popolo Orlam si stabilì tra i Nama fino alla parte nord-occidentale dell'altopiano di Kaoko. La loro invasione ha sconvolto il tradizionale stile di vita della popolazione locale e il fragile equilibrio socio-politico di queste parti. Gli Eagles avevano bisogno di beni da scambiare con prodotti industriali europei. Usarono la loro superiorità tecnica sulla popolazione locale (squadre di buoi e armi da fuoco) per impossessarsi dell'unico bene richiesto dagli europei: il bestiame Herero. Negli anni 1830 e 1850, il leader dell'Orlam Jonker Afrikaaner soggiogò molte delle tribù Nama ed Herero e creò un'entità militare-territoriale la cui autorità si estendeva sulla maggior parte del regioni centrali moderna Namibia. Il Jonker Afrikaaner gestiva questa formazione dal suo quartier generale a Windhoek e Okahandia. Allo stesso tempo, mercanti e missionari europei penetrarono nell'entroterra della Namibia meridionale; dopo il 1840, la Società Missionaria del Reno fu qui più attiva. Dopo la morte di Jonker Afrikaaner nel 1861, il suo stato crollò, ma l'interesse generale per il commercio normale trattenne gli scontri intestini e il furto di bestiame. Il deterioramento della situazione nel nord, associato a due incursioni del popolo di Yonker e al primo tentativo da parte dei portoghesi di conquistare l'entroterra dell'Angola meridionale, preoccupò i capi di Ovambo, che iniziarono ad armarsi. Negli anni 1860 e 1870, l'avorio era l'oggetto principale del baratto, ma quando gli elefanti furono sterminati, la nobiltà locale iniziò a razziare i loro vicini settentrionali e rubare il loro bestiame, e stabilì anche una tassa speciale sul bestiame. C'era anche uno strato speciale di capi militari, i Lenga, che concentravano nelle loro mani un potere significativo.

Nel 1878 la Gran Bretagna conquistò l'area di Walvis Bay, annettendola sei anni dopo alla Cape Colony. Ma il primo decisivo passo verso la colonizzazione dell'entroterra della Namibia fu compiuto nel 1884 dalla Germania, dichiarando protettorato sulle acquisizioni territoriali del mercante di Brema Luderitz, che acquistò la baia di Angra-Peken e l'area ad essa adiacente dal capo di una delle tribù Nama. Poi i tedeschi riuscirono a imporre i cosiddetti capi locali. “trattato di protezione”, vale a dire circa il protettorato, e presto una parte significativa del territorio fu sotto il controllo della Germania. Per gestire i nuovi possedimenti fu creata la "Società Coloniale Tedesca dell'Africa del Sud Ovest", che durò ca. 10 anni. Quando la Società non fu in grado di far fronte alla resistenza armata dei namibiani, la Berlino ufficiale inviò lì un governatore, Theodor Leitwein, dopo di che i primi coloni bianchi arrivarono in Namibia. Nel 1897-1898 scoppiò un'epidemia di peste bovina in Namibia, causando gravi disastri alla popolazione rurale locale. Come risultato delle azioni predatorie dei commercianti bianchi e di ulteriori accaparramenti di terre, la politica del governatore di sequestri selettivi graduali e lo spostamento degli africani in aree economicamente poco promettenti è crollata. Nel gennaio 1904, gli Herero insorsero per combattere i colonialisti tedeschi. Dopo la decisiva vittoria a Waterberg, il comandante delle unità tedesche, Lothar von Trotha, ordinò lo sterminio fisico di tutti gli Herero. Alla fine dello stesso anno, sotto la guida del leader Hendrik Witboi, i popoli della Namibia meridionale si schierarono contro i tedeschi. Al momento della cessazione delle ostilità nel 1907, le perdite dei namibiani ammontavano a ca. 100mila persone, ovvero il 60% della popolazione che vive nell'altopiano.

L'amministrazione coloniale tedesca stabilì un rigido regime di lavoro forzato nel cosiddetto. zona di polizia, confiscando terre e bestiame alla popolazione locale. Il posizionamento di coloni bianchi nelle terre "liberate" fu incoraggiato in ogni modo possibile e nel 1913 il loro numero superò le 1.300 persone. Le autorità coloniali non hanno cercato di stabilire un regime di controllo diretto sul ben armato Ovambo, in parte dovuto alla mancanza di manodopera per la costruzione della ferrovia, nonché per i lavori nelle nuove miniere di Tsumeb (estrazione del rame da 1906) e per l'estrazione di diamanti nel sud del deserto del Namib (dal 1908). In una situazione del genere, solo il coinvolgimento dei lavoratori migranti delle regioni settentrionali potrebbe risolvere il problema. Nel 1910, 10.000 lavoratori Ovambo intraprendevano ogni anno il lungo e pericoloso viaggio verso sud. Nel 1914, l'Unione del Sud Africa (SA) entrò nella prima guerra mondiale a fianco della Gran Bretagna e l'anno successivo sconfisse le truppe coloniali tedesche in Namibia. Nel 1920, la Namibia fu trasferita al controllo delle SA come territorio incaricato della Società delle Nazioni, che qui ricevette il diritto di svolgere funzioni legislative, esecutive e giudiziarie (un mandato di categoria "C").

La transizione della Namibia sotto il controllo del Sud Africa e l'attacco dei portoghesi su di essa dal territorio dell'Angola predeterminarono l'instaurazione del dominio coloniale nell'Ovamboland. Ciò coincise con la carestia del 1915-1916, che, insieme all'epidemia di influenza scoppiata due anni dopo, uccise circa un quarto della popolazione di Ovamboland. Nel 1917, durante la spedizione punitiva sudafricana, fu ucciso il condottiero N. Mandume, che nell'ultimo anno del suo regno cercò di unire tutti gli Ovambo. Utilizzato due volte più SAAS forza militare(ora compresi i bombardamenti aerei) per pacificare la popolazione locale - nel 1922 per reprimere la rivolta dei Bondelswarts (uno dei gruppi etnici Nama) nel sud e nel 1932 contro uno dei leader Ovambo Ipumbu.

Negli anni '20 iniziò a diffondersi in Namibia la politica sudafricana di discriminazione razziale, che consisteva nella creazione di riserve per fornire ai coloni bianchi manodopera a basso costo, nel controllo dell'afflusso della popolazione rurale nelle città, con l'obiettivo di limitare l'insediamento di città da parte di africani, la prenotazione di posti di lavoro ai bianchi in determinati ambiti, l'introduzione di lasciapassare per controllare il movimento della popolazione nera, l'istituzione del coprifuoco notturno nelle città. Le regioni settentrionali del paese, dove ca. Il 70% della popolazione totale è stata isolata dalla zona di polizia. Lì, una piccola amministrazione coloniale controllava i leader nominati dalle autorità coloniali, che svolgevano funzioni amministrative dirette. Solo i settentrionali che avevano un contratto di lavoro per un periodo da 12 a 18 mesi potevano entrare nella zona di polizia.

Nel 1945 furono create le Nazioni Unite al posto della Società delle Nazioni. L'anno successivo, l'ONU respinse la richiesta delle SA di includere il territorio dell'Africa sudoccidentale. In risposta, la Repubblica sudafricana ha rifiutato di trasferire il territorio all'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite, avviando così un lungo processo dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Nel 1966, la Corte Internazionale di Giustizia, con 13 voti contro 12, respinse la richiesta di due ex membri della Società delle Nazioni, Etiopia e Liberia, di privare la Repubblica del Sud Africa (SAR) del mandato di governare la Namibia, decidendo che questi due paesi non avevano il diritto di avviare procedimenti legali su questo tema. . L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha annullato il mandato del Sud Africa e ha trasferito la Namibia sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Nel 1971, la Corte Internazionale di Giustizia ha confermato la legalità di questa mossa.

Durante il periodo tra le due guerre, il movimento di protesta anticoloniale era guidato dai leader delle tribù Nama ed Herero. Negli anni '50 si formarono le prime associazioni studentesche e altre moderne organizzazioni politiche. A seguito di uno scontro a Windhoek il 10 dicembre 1959, quando la polizia uccise 13 manifestanti che protestavano contro il trasferimento forzato degli africani nella nuova township di Katutura, i leader anticoloniali dell'Ovamboland Peoples Organization decisero di trasformare questa organizzazione nel South West Africa People's Organizzazione (SWAPO). Gli appelli all'indipendenza dell'Onu venivano dai capi delle tribù, dai rappresentanti del clero e dai capi del movimento di liberazione nazionale che andava rafforzandosi. Dopo il rifiuto della Corte internazionale di giustizia nel 1966 di privare il Sud Africa del mandato di governare la Namibia, SWAPO iniziò guerriglia che durò 23 anni. Dopo il crollo del regime coloniale nella vicina Angola nel 1974, le ostilità sono diventate più gravi.

1971 Decisione della Corte internazionale di giustizia che trasferisce la Namibia alla custodia delle Nazioni Unite, sciopero dei lavoratori a contratto e altro ancora Partecipazione attiva le chiese nella vita politica segnò l'inizio di un periodo di massiccia resistenza al dominio coloniale. Entro la metà degli anni '70, il Sudafrica fu costretto a riconoscere il diritto all'indipendenza della Namibia. Nel 1975-1977, su iniziativa del Sud Africa, nella palestra di Windhoek si tenne la cosiddetta "Gymnastics Hall of Windhoek Turnhalle". “conferenza costituzionale” con la partecipazione di gruppi politici obbedienti alle autorità sudafricane. È stata redatta una costituzione basata sulla divisione amministrativa del paese lungo linee etniche. Il governo di transizione istituito in questa conferenza iniziò a realizzare scarse riforme, ma non riuscì a prendere la posizione vantaggiosa del "mezzo d'oro" tra i colonialisti sudafricani e lo SWAPO radicale. Sotto la pressione del loro alleati occidentali, membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania Ovest e Canada, che in seguito formarono i cosiddetti. "Gruppo di contatto", nell'aprile 1978, il Sud Africa ha accettato un cessate il fuoco e lo svolgimento di elezioni in Namibia sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Tuttavia, poco dopo, ha respinto il piano delle Nazioni Unite, sulla base delle proposte dei paesi occidentali. Successivamente, la posizione del Sud Africa è diventata ancora più dura dopo che l'amministrazione statunitense ha avanzato negli anni '80 la richiesta di collegare il ritiro delle truppe sudafricane dalla Namibia con il ritiro delle truppe cubane dall'Angola, il che ha ritardato la soluzione del problema namibiano per un altro 10 anni.

Il Sudafrica, dopo aver subito una sconfitta militare nell'Angola meridionale, nel 1988, attraverso la mediazione degli Stati Uniti e dell'URSS, ha avviato negoziati con l'Angola e Cuba sulla questione della risoluzione della situazione nell'Africa meridionale. Il 1 aprile 1989, in conformità con la risoluzione n. 435 del Consiglio di sicurezza, iniziò il passaggio di un anno della Namibia all'indipendenza, effettuato sotto il controllo delle Nazioni Unite.

Il team di assistenza transitoria delle Nazioni Unite (UNTAG) era composto da 8.000 persone provenienti da 26 paesi e comprendeva contingenti militari, di polizia e civili. Durante il periodo di transizione, i leader SWAPO e più di 40.000 dei loro sostenitori sono tornati dall'esilio in patria, sono stati registrati partiti politici e il 95% dei potenziali elettori; infine, il 97% degli elettori ha partecipato alle elezioni dell'Assemblea Costituente, tenutesi sotto la supervisione dell'ONU, in cui il 57% degli elettori ha votato per SWAPO. L'Assemblea Costituente ha redatto e adottato la costituzione della Namibia. Il 21 marzo 1990, la Namibia è stata proclamata una repubblica indipendente e il leader della SWAPO Sam Nujoma, che era in esilio negli anni '70 e '80, ne divenne il primo presidente.

La Namibia ha chiesto il ritorno della zona di Walvis Bay, che, come parte della Namibia, è stata controllata dal Sud Africa dal 1922 al 1977 (poi è stata inclusa nella Provincia del Capo del Sud Africa). Nel 1992, il Sud Africa ha accettato l'amministrazione congiunta di questa enclave e il 1 marzo 1994 ha trasferito l'intero territorio di Walvis Bay alla Namibia. Dall'indipendenza, la situazione in Namibia è stata generalmente pacifica e calma. Le direzioni principali della politica statale erano il raggiungimento della riconciliazione nazionale, l'uguaglianza sociale e lo sviluppo economico. Nelle elezioni del 1994, SWAPO ha ulteriormente rafforzato la sua posizione politica. C'è stata una crescita economica moderata nel campo del turismo estero, della pesca e dell'industria manifatturiera, ottenuta principalmente attraverso investimenti pubblici. Entro la fine del primo decennio di indipendenza, i problemi più difficili della Namibia rimangono il movimento di sciopero, l'insoddisfazione dei contadini per il corso della riforma agraria e la disoccupazione.

BOTSWANA, Repubblica del Botswana, stato del Sud Africa. Prima di ottenere l'indipendenza nel 1966 - il protettorato britannico del Bechuanaland. Fa parte del Commonwealth, guidato dalla Gran Bretagna. Il Botswana è senza sbocco sul mare. Confina con il Sud Africa a sud e ad est, la Namibia a ovest ea nord e lo Zimbabwe a nord-est. Circa 2/3 lunghezza totale Il confine corre lungo confini naturali, principalmente lungo i fiumi (Chobe, Ramokgwebana, Shashe, Limpopo, Mariko, Molopo, Nosob), alcuni dei quali si prosciugano durante la stagione secca. La popolazione del paese è di 1,53 milioni di persone (1997), prevale la nazionalità tswana. La capitale Gaborone ospita 140.000 persone.

Struttura superficiale. Una parte significativa del territorio del Botswana è occupata dal deserto del Kalahari con numerose dune e dune che hanno un colore rossastro per la presenza di ferro nel terreno. L'altezza di queste forme a sud è di 4-5 m e a nord supera i 30 m; sono orientate principalmente da nord-ovest a sud-est. Predominano le forme fisse, ma le sabbie mobili si trovano in alcune regioni orientali e sudorientali. Nel nord del Botswana spiccano due vasti bacini dell'Okavango e del Makgadikgadi, in cui si trovano laghi salati e paludi. Il fiume Okavango a pieno flusso, che scorre dalle alture dell'Angola, forma un delta interno a bordo dell'omonima depressione e si perde in numerosi canali e paludi. In passato, il deflusso di superficie nel bacino del Makgadikgadi veniva costantemente mantenuto dal bacino dell'Okavango. Ora c'è un letto asciutto del fiume Botletle, che si riempie d'acqua solo dopo forti piogge.

Nelle regioni orientali e sudorientali del paese si sviluppa un piccolo rilievo collinare; spesso affiorano rocce cristalline (graniti e gneiss) e vulcaniche. A nord-ovest si allunga la dorsale del Ganzi, qui si trova uno dei punti più alti del paese - 1370 m slm. Le viscere del Botswana sono ricche di minerali. Qui sono stati scoperti giacimenti di diamanti, oro, petrolio, nichel, rame, manganese, cobalto, piombo, zinco, carbone, amianto, zolfo, talco, bromo, ecc.

I diamanti giocano un ruolo di primo piano. Il primo tubo di kimberlite è stato scoperto nel 1967 vicino al villaggio di Orapa, 240 km a ovest della città di Francistown. Successivamente sono state trovate pipe nelle aree di Letlhakane e Tswaneng. I diamanti del Botswana sono di altissima qualità: il 30% di essi viene utilizzato per la realizzazione di gioielli.

I posti successivi (dopo i diamanti) sono occupati da ricchi giacimenti di minerale di rame-nichel vicino alla città di Selebi-Pikwe e carbone di alta qualità vicino al villaggio di Mmamabula. Il clima delle regioni settentrionali del Botswana (dove si trovano le zone umide) è tropicale, mentre le regioni centrali e meridionali sono subtropicali con una sfumatura continentale. Le temperature medie di gennaio a Gaborone sono 25°C, luglio 16°C, le escursioni termiche giornaliere raggiungono i 22°C, e al sud ci sono gelate notturne e molto raramente anche nevicate.

La stagione secca e fresca inizia alla fine di aprile e prosegue fino a ottobre. In agosto-settembre sono particolarmente frequenti tempeste di sabbia e uragani. Un cumulo di neve sabbiosa copre alcune strade, e una foschia polverosa aleggia nell'aria, e anche durante il giorno devi accendere i fari delle auto. Novembre - marzo è la stagione delle piogge, quando il terreno è ricoperto di vegetazione. La maggior parte delle precipitazioni viene assorbita in profondità nel terreno sciolto e diventa disponibile solo per le radici di alberi e arbusti. La piovosità media annua nell'estremo nord-est del Paese raggiunge i 700 mm e diminuisce gradualmente verso sud-ovest. Nel Kalahari, questa cifra non supera i 230 mm. Il 70% dell'acqua consumata nel Paese è prelevata da pozzi artesiani. I fiumi Kalahari si prosciugano completamente durante la stagione secca. Le regioni sudorientali del paese sono drenate dagli affluenti del Limpopo, ma diventano anche molto basse per una parte significativa dell'anno. Le risorse idriche del nord del Paese sono molto più ricche. Particolarmente importanti sono l'Okavango, il fiume più profondo del Botswana, e il fiume di confine Chobe, un affluente dello Zambesi.

Vegetazione. In relazione al Kalahari, il termine "deserto" non è del tutto applicabile. A giudicare anche dalla quantità media annua di precipitazioni, il termine "semi-deserto", o savana arbustiva, è più adatto a questo. In alcuni luoghi, soprattutto nelle zone periferiche, sono comuni acacie, baobab, merula, mokutemo, commiphora, albero del pane, ecc.. Caratteristica è l'abbondanza di cactus e piante della famiglia delle zucche. Le morfologie sabbiose sono fissate da graminacee dei generi Eragrostis e Aristida. Lungo le rive degli affluenti dello Zambesi si sono conservate foreste tropicali a galleria. I bacini paludosi dell'Okavango e del Makgadikgadi sono ricoperti da boschetti di canne, papiri, erba di elefante e bassi arbusti.

Popolazione. Nel 1997, 1,53 milioni di persone vivevano in Botswana. Di questi, ok. Il 90% è costituito dal popolo Tswana, che è diviso in otto gruppi principali. Tutti loro appartengono al gruppo linguistico dei bantu sudorientali, appartenenti alla razza negroide. Il gruppo più numeroso è il Ngwato, che occupa vaste aree nel nord-est; i Kwena e i Ngwaketse vivono nel sud; tawana: vicino al confine con la Namibia; kgatla, maleta e tlokwa - nel sud-est e rolong - nell'estremo sud-est. Circa il 10% della popolazione parla kalanga e ha molto in comune con la popolazione di lingua sindebel del vicino Zimbabwe. Gli Herero vivono nell'estremo ovest e gli Mbukushu nell'estremo nord.

I Boscimani dominano il deserto del Kalahari e il delta dell'Okavango, mantenendo ancora uno stile di vita nomade di cacciatori-raccoglitori. Le stime del loro numero vanno da 25.000 a 50.000 persone. Apparentemente, questi sono i resti della popolazione indigena del Botswana. Un altro gruppo simile nel modo di vivere, ma completamente indipendente in termini etno-linguistici, sono gli Ottentotti. Abitano alcune aree nella metà settentrionale del Botswana. Il Botswana sta vivendo una rapida crescita della popolazione urbana; dal 18% nel 1981 è aumentato al 49% nel 1997. Nello stesso anno, la popolazione delle città più grandi era: Gaborone - 183,5 mila, Francistown - 88 mila, Selebi-Pikwe - 46 mila, Molepolole - 43 mila., Kanye - 35 mila, Serov - 32 mila, Mahalatswe - 31 mila, Lobatse - 30 mila, Maung - 29 mila e Mochudi - 29 mila persone. Circa l'80% della popolazione del paese è concentrata in un raggio di 100 km dalla ferrovia nelle regioni orientali e sudorientali al confine con il Sud Africa e lo Zimbabwe.

Storia. Gli Tswana credono che le loro tribù principali discendessero dal popolo governato dal leader Masilo, che visse a metà del 17° secolo. Uno dei suoi due figli, Malope, ebbe tre figli: Kwena, Ngwato e Ngwaketse, da cui vennero i nomi delle moderne tribù del Botswana. All'inizio del 19° secolo La maggior parte dell'Africa meridionale fu ampliata dagli Zulu, guidati dal capo bellicoso Chaka, e dagli Ndebele, un ramo laterale di questo gruppo etnico, guidato dal capo Mzilikazi. A metà del 19° secolo Gli Tswana conquistarono la popolazione indigena - i Boscimani e occuparono le aree di loro proprietà a ovest del Transvaal fino al Kalahari. Nel 1820, un rappresentante della London Missionary Society, Robert Moffat, fondò la prima missione cristiana tra gli Tswana a Kuruman (il territorio del moderno Sud Africa).

Tra il 1820 e il 1870 ci furono faide intertribali tra gli Tswana e conflitti con i trekker afrikaner che stavano espandendo il loro territorio. Solo le tribù più numerose dello Tswana, come, ad esempio, gli Ngwato guidati dal condottiero Sekgoma, potevano resistere agli afrikaner. Nel frattempo, un altro missionario inglese, David Livingstone, stabilì una missione tra la tribù Quena e riuscì a convertire molti di loro al cristianesimo. Nel 1872, il figlio di Sekgoma Khama III, che fu battezzato nel 1862, divenne il capo della più grande tribù Tswana, i Ngwato. Durante il suo lungo regno, si difese con successo dagli Ndebele e attuò varie riforme nei suoi domini.

Nel frattempo, le relazioni tra gli Tswana e gli afrikaner che vivevano nel Transvaal si stavano deteriorando. Nel 1876, il capo di Khama e i capi di altre tribù dello Tswana si rivolsero all'Alto Commissario britannico in Sud Africa con la richiesta di accettare il suo popolo sotto la protezione britannica. Nel 1878 il territorio controllato dai capi che chiedevano aiuto fu occupato dalle truppe britanniche. Quando queste truppe se ne andarono dopo tre anni, gli afrikaner invasero. Nel 1884 il governo britannico, temendo l'intervento della Germania, inviò il suo rappresentante nel grado di vice commissario per il Sud Africa, il missionario John Mackenzie. Nel 1885, la Gran Bretagna sconfisse gli afrikaner e, con il consenso di Khama e di altri leader influenti, l'intero territorio abitato dal popolo Tswana fu dichiarato protettorato della Gran Bretagna con il nome di Bechuanaland. Nel 1895 la parte meridionale del suo territorio fu annessa alla Colonia del Capo, mentre la parte settentrionale mantenne lo status di protettorato inglese.

Sebbene la Gran Bretagna dichiarò ufficialmente il suo rispetto per le leggi e i costumi dei popoli africani, nel 1895 il suo governo approvò il trasferimento del controllo del Bechuanaland alla compagnia privata, la British South Africa Company, fondata da Cecil Rhodes. Questa mossa di Londra ha causato paura tra il popolo Tswana e Khama, accompagnato da altri due capi, è andato in Inghilterra per protestare contro l'accordo. Di conseguenza, la Gran Bretagna accettò di mantenere il controllo del protettorato ei capi dello Tswana acconsentirono al trasferimento di una stretta striscia di terra a est alla società per la costruzione di una ferrovia. Sebbene, già nel 1964, tutto il potere nel Bechuanaland appartenesse all'Alto Commissario britannico in Sud Africa, il vero potere era con il Commissario, che risiedeva permanentemente a Mafeking (Sud Africa). Per diversi anni dopo il 1891, tutte le attività dell'amministrazione britannica si ridussero principalmente alla difesa del territorio del Bechuanaland dalle invasioni di altre potenze straniere. La soluzione di tutte le questioni interne è stata lasciata ai capi tribù. La situazione che era cambiata nel 1934 e le richieste da parte degli africani di migliorare il sistema di governo spinsero Londra ad ampliare i poteri del governo centrale.

Con la creazione dei Consigli consultivi africani nel 1920, allo Tswana fu data l'opportunità di partecipare ai lavori degli organi statali del Bechuanaland. Nello stesso anno fu creato un organo consultivo della popolazione europea e nel 1950 un consiglio congiunto. Di conseguenza, il ruolo degli africani nella discussione delle questioni di governance è aumentato. Nel 1959, il comitato costituzionale del Consiglio Unito ha avanzato una proposta per creare un Consiglio legislativo. Londra approvò questa proposta e nel 1960 fu promulgata la costituzione del Bechuanaland. Nelle elezioni del Consiglio legislativo del 1961, la maggior parte dei seggi assegnati agli africani furono vinti dai sostenitori di Seretse Khama, nipote del capo Khama III. Nel 1965 fu adottata una costituzione che stabiliva l'autogoverno interno e prevedeva la creazione di un gabinetto dei ministri. Il 30 settembre 1966 il Botswana è stato proclamato uno stato indipendente.

Alle elezioni parlamentari del 1969, 1974 e 1979, il Partito Democratico del Botswana (DPB), creato da Seretse Khama, vinse invariabilmente. Il principale partito di opposizione era il più radicale Botswana National Front (NFB). Dopo la morte di Seretse Khama il 13 luglio 1980, il paese era guidato dall'ex vicepresidente Quette Ketumile Masire. Alle successive elezioni del 1984 e del 1989, Masire e il DPB vinsero facilmente. Tuttavia, nelle elezioni del 1989, la NFB ha ricevuto quasi un terzo dei voti. Nelle elezioni del 1994, l'opposizione ha già ottenuto il 37% dei voti e il numero di seggi ricevuti è aumentato da 3 a 13. La NFB è riuscita anche a ottenere tutti i 6 seggi aggiuntivi dai seggi elettorali urbani assegnati per garantire la rappresentanza dell'aumento popolazione urbana.

Con l'istituzione di un governo a maggioranza africana in Sud Africa nel 1994, il Botswana si è sbarazzato di una serie di problemi politici ed economici generati dal sistema dell'apartheid. Il Botswana è la sede della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC). Il Botswana sta dando un degno contributo al sostegno delle attività delle forze di pace delle Nazioni Unite nelle aree di conflitto dell'Africa.

Dopo le dimissioni del presidente Masire nel 1998, il paese era guidato dall'ex vicepresidente e ministro delle finanze Festus Mogae. Ha nominato suo nuovo vicepresidente il figlio di Seretse Khama, il capo Jan Khama, l'ex comandante delle forze armate del Paese.

informazioni tratte da "Enciclopedia di Cirillo e Metodio"

L'Angola è uno dei paesi più incredibili e belli del mondo, che attira ogni anno un numero enorme di turisti. Questo paese si trova nel sud-ovest del continente africano. Confina con la Namibia, la Repubblica Democratica del Congo, lo Zambia e la Repubblica del Congo.

La capitale dello stato è Luanda, la città più grande e popolosa del paese. Il resto delle città sono molto più piccole della capitale. La popolazione del più grande di loro supera a malapena le 500 mila persone. Tuttavia, tra le città più grandi dell'Angola, vale la pena menzionare: Benguela, Huambo, Malanje e Cabinda.

L'industria più sviluppata dello stato è l'industria petrolifera.

I colossi industriali più famosi sono SonangolGroup e CabindaGulfOil.

Il paese estrae anche diamanti, marmo, granito.

L'Angola è un paese abbastanza giovane, che ha ottenuto l'indipendenza solo una quarantina di anni fa. Prima di allora, era stata a lungo sotto il tallone dei portoghesi come loro colonia.

Al momento, questo stato africano è ancora sulla via del suo sviluppo, ma allo stesso tempo ha una sua cultura originale, diversa da qualsiasi altra cosa, e una natura straordinariamente bella.

Capitale	Luanda
	1.246.700 km²
Densità demografica	14,8 persone/km²
	portoghese
Religione	Cristianesimo, credenze locali
Forma di governo	repubblica presidenziale

Fuso orario
Prefisso internazionale
Zona di dominio
Elettricità	Standard ufficiali 220V 50Hz
Popolazione	18 milioni di persone (2011)

Clima e tempo

L'Angola è un paese abbastanza caldo. La sua temperatura media annuale supera di poco i 20 °C.

Ci sono due stagioni climatiche nel paese: umida e secca. Il primo dura da ottobre a maggio, con una breve pausa secca in gennaio-febbraio, mentre la stagione secca regna in campagna da giugno a settembre. Durante questa stagione delle piogge cadono in media circa 1400 mm di precipitazioni.

A settembre e ottobre, la temperatura nel paese è la più alta: si parte da 21 °C e in pianura si raggiungono i 24 °C. Più bassa temperatura in Angola, stranamente, in estate. In giugno e luglio oscilla da 15 a 22 °С.

Le parti montuose del paese sono caratterizzate da temperature più basse rispetto alle pianure e, inoltre, da una grande quantità di precipitazioni. Le temperature costiere sono al di sotto della media nazionale a causa della loro vicinanza all'oceano.

Va notato che questo stato africano è caratterizzato da notevoli differenze di temperatura, soprattutto nelle regioni meridionali dell'Angola. Quindi, la temperatura lì di notte può scendere a zero.

Natura

L'Angola è dominata da altipiani, in alcune parti del paese le altezze superano i 1000 metri.

Il massiccio del Bie è la parte più elevata del paese, sul suo territorio si trova il punto più alto del paese: il monte Moko, situato a più di 2600 metri sul livello del mare.

I fiumi più grandi che scorrono nel paese sono il Kwanza e il Cunene, e la più alta tra le numerose cascate dell'Angola è la Duqui de Bragança.

Poco meno della metà del territorio dello stato è coperto da foreste, oltre a foreste leggere. I tropicali umidi più densi si trovano nel nord-ovest. L'interno del paese è caratterizzato principalmente dalla presenza di foreste decidue secche tropicali, che sono interrotte da savane cerealicole di estensione abbastanza ampia. E il territorio adiacente al mare è ricoperto da savane sia arbustive che erbose. Inoltre, lì cresce un numero enorme di palme.

L'Angola ha una fauna favolosamente ricca. Molti rappresentanti del mondo animale convivono in questo stato africano: leoni, elefanti, zebre, scimmie e così via.

Tuttavia, il bracconaggio, così diffuso nel nostro tempo, ha causato danni irreparabili a molte specie di animali. Particolarmente colpiti sono stati elefanti e ghepardi.

Nelle acque costiere si possono trovare tartarughe, vari tipi di pesci, crostacei.

Attrazioni

La cosa più attraente per un gran numero di turisti che visitano l'Angola ogni anno è la sua natura. Di particolare successo sono i panorami mozzafiato della costa, del deserto del Namib, situato nella parte meridionale del paese, e della savana.

Inoltre, i visitatori stranieri sono attratti dall'opportunità di vedere la vita di alcune delle tribù che vivono in Angola, dove è stato preservato uno stile di vita che ricorda quello che potrebbe essere caratteristico delle persone che vivono nell'età della pietra.

Ci sono pochi panorami creati dalle mani dell'uomo in questo stato africano, il che si spiega con la posizione coloniale secolare.

Il maggior numero di monumenti architettonici si trova nella capitale dello stato. A Luanda si possono anche osservare mosaici insolitamente belli sul marciapiede.

Qualsiasi turista in visita nella capitale non perderà l'occasione di dare un'occhiata alla Fortezza di San Miguel, che fu costruita circa cinque secoli fa, e ora è diventata un museo storico, così come almeno per qualche minuto di andare al Museo Dundu, che contiene i più preziosi monumenti etnografici del paese.

La regione del Namib è un punto di riferimento naturale unico, che ha anche le condizioni climatiche più favorevoli rispetto ad altre regioni del paese.

L'area ospita anche il famoso deserto dell'Angola, dove chi lo desidera può cacciare.

E la contea di Bibala si rivolge a coloro che desiderano migliorare la propria salute con l'aiuto delle acque minerali.

Anche i pescatori accaniti non rimarranno delusi dal loro viaggio se visiteranno Tombwa, il più grande porto peschereccio della regione.

I turisti dovrebbero anche visitare Benguela, dove è stato conservato un forte costruito nel XVI secolo e sopravvissuto a molte battaglie.

Lo splendore naturale stupisce il Parco Nazionale di Kisama, dove è possibile vedere una rara combinazione di animali e piante caratteristici dell'Angola, oltre a specie in via di estinzione come bufali rossi, manati e tartarughe marine.

Cibo

Gli abitanti dell'Angola, anche quelli che ci vivono principali città tendono a preferire mangiare a casa. Ciò è causato non tanto dalla tradizione, ma da un numero insufficiente di posti di ristorazione e dall'insufficiente rispetto delle norme sanitarie in vari ristoranti e ristoranti.

Tuttavia, il numero di ristoranti che si possono visitare in Angola è in costante aumento, cosa particolarmente evidente nella capitale. Ma il livello dei prezzi in tali stabilimenti è piuttosto alto e non tutti possono permettersi di visitarli regolarmente.

La mancia non è ufficialmente praticata in Angola, ma i visitatori lasciano circa l'8% del valore dell'ordine o lasciano le sigarette per il cameriere, ecc.

La cucina angolana fu fortemente influenzata dai portoghesi, sotto il cui governo gente del posto rimase a lungo. Di conseguenza, i piatti preparati nel paese sono una combinazione di cucina locale e cucina portoghese.

Gli abitanti dell'Angola consumano tradizionalmente frutti di mare e varie zuppe sono particolarmente apprezzate.

Cucinano anche piatti a base di mais e riso, ma comunque, se visiti un angolano, c'è un'alta probabilità che vedrai prima di tutto un piatto di fagioli sul tavolo. Potrebbe anche esserti offerta una salsa a base di peperoncini piccanti, che viene aggiunta a molti piatti.

Le insalate usano spesso verdure e piante locali, ma nessuna casalinga perderà l'occasione di acquistare pomodori o banane, che vengono portati appositamente.

In qualsiasi mercato, chi vuole assaggiare la frutta esotica potrà trovare qualcosa di nuovo per se stesso.

Quando visiti la parte meridionale del paese, dovresti assolutamente visitare le cantine per avere un assaggio del vino locale, oltre a dare un'occhiata al negozio del birrificio.

Struttura ricettiva

Secondo un recente studio di una delle note agenzie di consulenza con sede in Europa, la capitale dell'Angola è la città più cara al mondo per i viaggiatori che la visitano.

Quindi, una notte in un hotel a due stelle a Luanda costerà al visitatore almeno $ 100, mentre una notte in un hotel a cinque stelle costerà almeno $ 500.

Alcuni turisti preferiscono affittare un alloggio durante il loro soggiorno nel paese. I prezzi per l'affitto di appartamenti, così come le case, sono incredibilmente alti. Un mese di vita in un bilocale nella capitale ti alleggerirà le tasche di 7 mila dollari e in un trilocale di 20 mila.

Anche i prezzi dei generi alimentari sono elevati, a causa dell'alto tasso di inflazione prevalente nel paese. Ad esempio, una bottiglia di vino ti costerà $ 3 e un pranzo in un bar economico ti costerà in media $ 35.

Nonostante l'evidente alto costo dell'affitto, è molto richiesto dagli stranieri, il che è il risultato di un flusso incessante di dipendenti delle compagnie petrolifere straniere in arrivo nel Paese.

Intrattenimento e svago

Il principale tipo di intrattenimento che l'Angola può offrire ai turisti è la visita di varie attrazioni situate sul territorio del paese. Tali luoghi includono non solo musei ed edifici antichi che esistono da diverse centinaia di anni, ma anche magnifici panorami naturali che possono emozionare anche il viaggiatore più sofisticato, che sono in grande abbondanza in Angola.

Inoltre, rimarranno impressioni indimenticabili dopo aver visitato il paese durante una delle festività: Capodanno, Giornata della gioventù (metà aprile), Giornata della vittoria (fine marzo), Festa dell'indipendenza (seconda decade di novembre). Soggiornare in Angola durante il carnevale (seconda metà di febbraio) sarà uno dei ricordi più vivi del Paese.

Per coloro a cui piace sdraiarsi sulla spiaggia e nuotare, ci sono un gran numero di spiagge vicino all'oceano. Le spiagge più attrezzate sono quelle gestite dagli hotel.

Coloro che vogliono trascorrere del tempo attivamente, ma sono stufi di visitare luoghi e musei memorabili, potranno pescare (sia sportiva che ordinaria), fare escursioni con una guida esperta e anche cacciare.

Per i turisti che preferiscono un intrattenimento un po' più culturale, c'è l'opportunità di visitare i teatri locali (per lo più situati a Luanda). Nonostante il loro livello amatoriale, questi stabilimenti sono sempre apprezzati dalla gente del posto e dagli stranieri.

La capitale ospita anche l'Accademia di Musica, dove si possono ascoltare non solo le melodie di autori locali, ma anche opere classiche.

Gli hotel offrono anche intrattenimento.

Acquisti

Sul territorio del paese ci sono un numero enorme di negozi locali di vario genere e mercati. I venditori di solito offrono l'acquisto di beni prodotti localmente.

Fondamentalmente, questi sono prodotti realizzati in avorio o legno.

Statuette varie, maschere rituali, cesti di vimini e stuoie con motivi geometrici, mobili si possono acquistare in qualsiasi località del paese.

Sono inoltre disponibili souvenir fatti di canne, paglia ed erba secca. Molti viaggiatori acquistano maschere rituali come regalo.

Se lo desideri, puoi acquistare vestiti locali e gioielli.

Il mercato più visitato del Paese è il Benfica, situato vicino alla capitale.

Trasporto

Il metodo principale utilizzato dai turisti che desiderano visitare l'Angola è il viaggio aereo. Ma alcuni preferiscono raggiungere il paese utilizzando il trasporto marittimo o in auto.

Un turista coraggioso, ovviamente, può osare percorrere le strade locali con la propria auto o noleggiata, ma bisogna ricordare che molti di loro sono attualmente in cattive condizioni. La guida in Angola è sulla destra.

Se decidi ancora di andare in auto in campagna, posticipa il viaggio per il giorno: se si verifica un guasto, sarà più facile raggiungere l'insediamento più vicino o attendere l'aiuto sul posto alla luce del giorno. Ma tieni presente che in caso di guasto, è improbabile che tu possa contattare immediatamente il locale servizio di emergenza o centro servizi. Pertanto, fare scorta di un numero sufficiente di strumenti necessari per l'autoattuazione di piccole riparazioni.

Dal mare nell'entroterra si raggiunge in aereo. Tali servizi sono estremamente popolari. In genere, il costo di un volo è di circa $ 100.

Puoi provare a viaggiare in treno, come in Angola ci sono linee ferroviarie nella quantità di tre pezzi. Le tariffe dei treni sono basse.

Va ricordato che un taxi o qualsiasi altro trasporto pubblico difficilmente troverai un posto diverso dalla capitale e ci sono principalmente minibus.

Connessione

Una decina di stazioni radiofoniche e televisive trasmettono nel Paese.

Nonostante l'enorme numero di persone che vivono in Angola, solo una piccola parte della gente del posto può permettersi di acquistare qualsiasi tipo di attrezzatura costosa, che si tratti di un personal computer o di un telefono cellulare.

Questo stato di cose determina il numero di utenti Internet, stimato in oltre 190 mila persone. Tuttavia, ci sono Internet cafè in alcune grandi città del paese.

Ci sono diversi operatori di telefonia mobile in Angola. Il più grande di loro: Unitel S.A. e Movice. Le principali linee telefoniche sono per lo più utilizzate dalle agenzie governative e oltre il 50% dei numeri mobili appartiene all'esercito. Grazie al cavo in fibra ottica sottomarino posato sott'acqua, la comunicazione telefonica viene effettuata con i paesi sia dell'Europa che dell'Asia.

Sicurezza

Camminare per le strade dell'Angola da soli e senza una guida esperta può non avere successo. Ciò è dovuto principalmente al fatto che l'accattonaggio e il teppismo sono diffusi tra la popolazione locale. Non dimenticare i borseggiatori, che non mancheranno di familiarizzare con il contenuto delle tue borse e tasche non appena ti sarai distratto.

Tuttavia, le strade sorvegliate dalle forze dell'ordine sono relativamente sicure.

Ma attenzione il più possibile agli incroci, in quanto gli abitanti dell'Angola spesso non seguono le indicazioni dei semafori, inoltre, questi ultimi sono spesso assenti.

Cerca di non utilizzare le telecamere di fronte a funzionari governativi vestiti con uniformi blu e in nessun caso fotografare installazioni militari ed edifici governativi.

Ricorda che è vietato portare la valuta locale fuori dal Paese. Prova a spenderlo sul posto o cambialo con dollari americani.

Clima aziendale

Il principale tipo di attività nel paese è la produzione di petrolio. C'è una società statale (Sonangol) sul territorio dell'Angola, che svolge questa specie attività. Molti colossi industriali stranieri sono coinvolti nella produzione di petrolio e nella ricerca di nuovi giacimenti in questo stato africano. I più famosi sono Total e Petrobras.

Anche le compagnie minerarie di diamanti stanno andando bene. La costruzione è redditizia, il che è associato alla domanda sempre crescente di immobili e ai prezzi elevati per essa.

Uno dei settori di attività più sviluppati è il turismo. Sono impegnati non solo da residenti locali, ma anche da stranieri. In Angola, puoi facilmente incontrare qualcuno dalla Russia e dall'Ucraina che si è trasferito nel paese in epoca sovietica come traduttore militare.

Anche un servizio come il trasporto aereo è popolare, associato alla scarsa qualità delle strade, che devono affrontare non solo i residenti locali, ma anche i turisti, se necessario, per entrare nell'entroterra.

Anche la purificazione dell'acqua può essere redditizia, poiché la sua qualità in Angola lascia molto a desiderare.

Vale anche la pena prestare attenzione all'industria medica, che attualmente non è ben sviluppata e non è sufficientemente richiesta dalla popolazione locale. Quindi, al momento, vengono messi in vendita diversi stabilimenti farmaceutici.

C'è una prospettiva di sviluppo dell'attività portuale, così come la costruzione di un cantiere navale e di una pescheria.

Al momento è in corso la costruzione del primo parco eolico del Paese.

Immobiliare

I prezzi degli immobili nel paese sono alti rispetto ad altri paesi del continente africano, e anche quello europeo. Ciò è dovuto principalmente all'enorme numero di stranieri che arrivano nel Paese per lavorare nelle compagnie petrolifere, che in Angola sono piuttosto numerose.

La domanda di immobili per uffici è in costante crescita, ma attualmente lo stato non è in grado di offrire un numero sufficiente di edifici moderni per tutti.

Il governo dell'Angola sta portando avanti un progetto su larga scala per costruire case per i poveri, poiché molti di loro vivono ancora in condizioni terribili, senza accesso ad acqua pulita o servizi igienici.

L'economia del paese continua a svilupparsi a un ritmo molto veloce, il che significa che anche il valore degli immobili crescerà costantemente.

Puoi cambiare i tuoi soldi in valuta locale presso qualsiasi banca del paese, che è aperta dalle 10:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì. Gli uffici di cambio sono aperti anche il sabato - dalle 8:30 alle 11:00.

Alcune difficoltà con l'esecuzione delle operazioni di cambio possono sorgere in piccolo insediamenti, ma poi puoi fare uno scambio sul cosiddetto "mercato nero".

Le carte di credito, come i traveller's cheque, di solito vengono utilizzate solo nelle grandi città. Per viaggiare all'interno del paese, lontano dalle grandi città, devi portare con te abbastanza contanti.

Si prega di notare che le organizzazioni della comunità, i negozi e le banche tendono ad aprire intorno alle 8:00, con alcuni non aperti tutto il giorno.

Quando vai a fare una passeggiata, non dimenticare di portare con te una bottiglia d'acqua chiusa, poiché non tutte le parti del paese hanno l'opportunità di acquistarla e la qualità dell'acqua locale lascia molto a desiderare.

Vale anche la pena fare scorta di un kit di pronto soccorso con almeno un set minimo di medicinali.

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